Домой Блог

Давление воды в трубопроводе

0

Давление воды в водопроводе. В чем измеряется и какое должно быть (СНиП). Как его повысить?

Давление воды в трубопроводе

О давлении воды в водопроводе никто не задумывается до тех пор, пока оно само не напомнит о себе: течет вода из крана, и, кажется, неплохо течет, а вот вдруг почему-то стала плохо идти. Тогда-то встревоженные жильцы многоэтажек начинают выяснять друг у друга, что случилось с напором воды и каким оно должно быть в нормальных условиях.

В чем измеряется давление воды и как его измерить. Какое давление должно быть в водопроводе. СНиП.

Давление воды в трубопроводе

Проверенный способ быстро и точно измерить давление воды в водопроводе
Давление воды в трубопроводе
Вопрос отпадает если у вас уже установлен манометр на входе в систему. Если нет, то потребуется 5 минут времени и:

  1. манометр для воды
  2. штуцер с резьбой 1/2 дюйма
  3. шланг (любой подходящий по диаметру)
  4. хомуты
  5. «duct tape». Серый сантехнический скотч для труб.

Шланг одним концом надеваем на манометр, вторым на штуцер. Фиксируем хомутами. Идем в ванную. Нежно откручиваем душевую лейку и на её место определяем штуцер. Несколько раз переключаем воду между режимами душ-кран, чтобы выгнать воздушную пробку. Если стыки где-то подтекают, то заматываем соединение сантехническим скотчем. Вуаля! Взгляните на шкалу манометра и узнайте давление в вашем водопроводе.

Примечание: Вариант с шлангом универсален. Однако, вместо шланга с хомутами можно использовать переходники с выходом на 1/2 дюйма. Необходимая резьба переходника на входе зависит от резьбы конкретного манометра (метрическая, 3/8, 1/4).

В каких единицах измеряется давление в трубах водоснабжения. Таблица перехода физических величин

Величина водяного столба. Внесистемная единица измерения давления. Равна гидростатическому давлению столба воды высотой 1 мм, оказываемому на плоское основание при температуре воды 4 °С при нормальных показателях плотности. Используется для гидравлических расчетов.

Бар. Примерно равен 1-й атмосфере или 10 метрам водяного столба. Например, для бесперебойной работы посудомоечной и стиральной машин необходимо, чтобы давление воды составляло 2 бара, а для функционирования джакузи – уже 4 бара.

Техническая атмосфера. За нулевую точку берется значение атмосферного давления на уровне Мирового океана. Одна атмосфера равна давлению, которое возникает при приложении силы в 1 кг на площадь 1 см².

Как правило давление измеряется в атмосферах или барах. Эти единицы различаются по своим значениям, но вполне могут быть приравнены друг к другу.

Паскаль. Единица измерения из международной системы единиц физических величин (СИ) давления знакомая многим из школьного курса физики. 1 Паскаль это сила в 1 ньютон на площади в 1 м².

PSI — Фунт на квадратный дюйм. Активно применяется за океаном, но последние годы входит в обиход и в нашей стране. 1 PSI = 6894,75729 Па (см. таблицу ниже). На автомобильных манометрах часто шкала деления размечена в PSI.

Таблица перехода единиц измерения

Согласно нормативным актам СНиП и Постановлению Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», допустимое верхнее значение давления в водопроводной системе не должно превышать 6 атмосфер, а допустимое нижнее – не менее 0,2 атмосфер.

Большее давление может просто разорвать трубы с приличным эксплуатационным стажем, а при меньшем не сможет функционировать даже умывальник со смесителем.

Оптимальное давление воды в водопроводе должно быть таким, чтобы обеспечивать каждую квартиру независимо от этажности. Причем таким образом, чтобы можно было одновременно пользоваться несколькими точками водозабора. Например, чтобы без проблем можно было принимать душ и одновременно осуществлять работы с использованием воды на кухне.

Иначе говоря, давление воды при входе во внутреннюю сеть каждой квартиры должно составлять от 0,3 до 4, 5 атмосфер, или бар, для горячей воды и от 0,3 до 6,0 атмосфер для холодной.

Почему давление в водопроводе бывает слабое?

Давление воды в трубопроводе

Низкое давление воды в водопроводе доставляет неудобства при пользовании многими бытовыми приборами и невозможно совершать водные процедуры с использованием душа.

Низкое давление, или слабый напор воды, если говорить народным языком, может возникнуть в водопроводной системе в следующих случаях:

  • В результате возросшего забора воды на линии — это наблюдается в большей степени летом и осенью, когда начинается пора садово-огородных работ и заготовки запасов на зиму, поскольку у некоторых горожан, особенно в провинции, земельные наделы могут быть устроены непосредственно во дворах многоквартирных домов;
  • По причине неисправности или плохой работы насоса на распределительной станции;
  • Из-за отсутствия или слабого обеспечения электричеством насосной станции – наверняка жители многоквартирных домов замечали, что при иногда отключении электроэнергии перестает подаваться и вода;
  • Вследствие засорения водопроводных труб по длине всей системы окалиной и различным мусором;
  • В результате утечек воды из-за произошедших на линии прорывов трубопровода;
  • По причине совокупности нескольких проблем.

Кто виноват и что делать?

Давление воды в трубопроводе

Дачники могут решить проблему низкого давления в водопроводе довольно просто при помощи различных насосных станций или использовании автономного водоснабжения.

Жильцам же многоэтажных домов придется потрудиться. Для этого необходимо составление коллективного письма в управляющую организацию с требованием предоставления услуг в надлежащем виде согласно договору и требование о перерасчете оплаты за некачественную услугу.

Для этого нужно официально зафиксировать показатели давления воды на этой линии.

Как поднять давление воды.

Давление воды в трубопроводе

Повысить давление воды в отдельно взятой квартире можно так:

  • Обратившись в ЖЭК или ДЭЗ или ТСЖ и управляющую организацию (как показывает практика, это все же стоит делать коллективно – так увеличиваются шансы на своевременное решение вопроса); при отсутствии помощи со стороны государственных органов самостоятельно попробовать повысить давление воды в своей квартире;
  • Установить самовсасывающий насос; однако он будет забирать всю воду из стояка, обделяя тем самым нижние и верхние этажи;
  • Установить специальный насос для повышения давления в системе;

Давление воды в трубопроводе

  • Установить автоматически наполняемую прямо из водопровода емкость, которая затем при помощи соединения с потребителями – бытовыми приборами, осуществляет подачу воды для их нормального функционирования.

    Этот вариант особенно подходит жильцам многоэтажек в районах с отключениями воды по установленному четкому графику. Такое оборудование работает в автоматическом режиме.

  • Прежде чем самостоятельно увеличивать давление воды в водопроводе, рекомендуем попробовать решить эту проблему «мирным путем». Как правило это целесообразно. Успехов!

    Навигация по сайту

    Полезный совет

    Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющего средства — обязательно на основе мыла, наподобие «Фэйри», а не синтетического детергента.

    Со статьей читают:

    Давление воды в трубопроводе

    Как собственноручно отрегулировать поплавок в унитазе (сливном бачке)

    Давление воды в трубопроводе

    Давление воды в водопроводе. В чем измеряется и какое должно быть (СНиП). Как его повысить?

    Давление воды в трубопроводе

    Бурение скважины на воду своими руками. Схема. Видео

    Почему возникает потеря давления в трубопроводе и как этого можно избежать

    Каждый человек, решивший самостоятельно обустроить водоснабжения своего дома, должен быть готов к такой проблеме, как уменьшение напора внутри системы. Как правило, причина кроется в том, что падает общее давление воды в трубе: именно поэтому подбор мощности скважинного насоса должен осуществляться с особой тщательностью.

    Давление воды в трубопроводе

    Почему падает напор в водопроводе

    Когда жидкость двигается по трубопроводу, она встречает определенные препятствия на своем пути.

    На внутреннее сопротивление водопровода оказывают влияние такие факторы:

    1. Внутренний диаметр трубы. Его уменьшение прямо пропорционально увеличению сопротивления.
    2. Скорость движения воды в системе. Чем она больше, тем сопротивление сильнее.
    3. Особенности покрытия трубы, которое находится в непосредственном контакте с водой. Потери давления в трубопроводе могут возникать по причине излишней шероховатости внутренней поверхности.

    Следует сказать, что даже если речь идет о транспортировке воды по прямой трубе, все равно определенное торможение ее потока наблюдается. Чем более увеличивается протяженность водовода, тем более возрастает показатель суммарного сопротивления.

    Потеря давления в прямых трубопроводах

    Чтобы точно произвести необходимые расчеты, удобнее всего применить особые таблицы и формулы: они позволят получить наиболее точные параметры. Следует также взять во внимание, что питающие водопроводы в последнее время в основном монтируются из полимерных труб. Падение давления в трубопроводе данного типа наблюдается в заметно меньших масштабах.

    Давление воды в трубопроводе

    Для данных изделий характерны следующие эксплуатационные преимущества:

    • Небольшой вес и удобная установка.
    • Антикоррозийная безопасность.
    • Отличные показатели гладкости используемых для изготовления данных труб полимеров. Благодаря этому удается заметно снизить внутреннее сопротивление системы. По этому параметру пластиковые водоводы примерно в 1,5 раза выгоднее металлических аналогов.

    Как учитывать местные сопротивление

    Наряду с линейными потерями внутри трубопроводов могут иметься так называемые «местные» сопротивления. Речь идет прежде всего об элементах, обеспечивающих разветвление и управление мощностью потока – тройниках, кранах, вентилях, угловых коленах, клапанах и т.п. На параметры потери внутри этих изделий влияет скорость потока жидкости и их конфигурация.

    Формула, по которой рассчитывается внутреннее сопротивление

    Как определить потери напора в трубопроводе? Расход воды определяется такой формулой: Q = V×S. Расход воды здесь обозначается, как «Q» (м3/сек), площадь сечения трубы – как «S». Для обозначения скорости здесь используется буква «V» (м/сек). Для вычисления площади сечения используется классическая формула S = π×D2/4, где под «D» понимается диаметр водопроводной трубы.

    Давление воды в трубопроводе

    Когда расчеты искомых величин будут закончены, можно прийти к выводу о мизерности показателей местного сопротивления, при сравнении с общими (суммарными) потерями, вне зависимости от того, какие именно образцы используются. Сопротивление воды в трубах может немного возрасти, если повысить скорость потока: это происходит из-за того, что водный канал по своей узкой части начинает пропускать большой объем воды.

    Потери воды в трубопроводах могу возрасти до значительных показателей. Чтобы этого не происходило, рекомендуется изначально комплектовать водопроводы изделиями с большим диаметром: впоследствии некоторые дополнительные финансовые траты с лихвой компенсируются. Это даст возможность вообще отказаться от учета местного сопротивления. Если же говорить об общих ситуациях, то параметры потери в водопроводной системе вычисляются с учетом расхода 2-4 м3 жидкости для местных сопротивлений. Когда приходится учитывать потери при прохождении прямолинейных участков, то уровень суммарных потерь может достигать примерно 5 м3.

    Каким должно быть оптимальное давление в системе водоснабжения – максимальный и минимальный напор воды в водопроводе

    Минимальное давление в системе водоснабжения равно одной атмосфере. В таком случае вода двигается в трубах только под действием силы гравитации — «самотеком». Поэтому такой водопровод должен «питаться» от бака, расположенного на уровне чердака.

    Но подобная схема затрудняет процесс монтажа системы водоснабжения и предъявляет особые требования к прочности и гидроизоляции чердачного перекрытия. Кроме того, потребитель может забыть о возможности одновременного «включения» нескольких кранов.

    Подведем итоги – при минимальном давлении вы сможете пользоваться только одним краном и забудете о разветвленной сети водоснабжения.

    Давление воды в трубопроводе

    Максимальное давление воды в водопроводе

    Верхний предел ограничен производительностью насосов и кольцевой жесткостью арматуры. Поэтому максимальное давление в водопроводе теоретически доходит до 15 атмосфер. Ведь большие показатели не выдержат ни трубы, ни запорные вентили.

    Но на практике максимальный показатель в городском водопроводе не превышает 7-10 атмосфер. И он характерен лишь для внутренних сетей многоэтажных строений.

    Ну а внутри квартиры или дома давление ограничивают на отметке 6-7 атмосфер, поскольку больший напор может повредить тонкую механику современных сантехнических приборов.Давление воды в трубопроводе

    Таким образом, максимальное давление обеспечивает сильный напор и гарантирует бесперебойное водоснабжение многоэтажных строений. Однако при таком показателе увеличивается риск повреждения «начинки» всех сантехнических приборов.

    Оптимальное давление воды в водопроводе

    Основной критерий, согласно которому можно определить оптимальное давление воды в водопроводе – нормы потребления жидкости. А согласно санитарным нормам на каждого человека приходится не менее 4,5 м3 воды в месяц. Но расходуем мы намного больше.

    Поэтому с учетом пропускной способности стандартных полудюймовых труб внутренней разводки оптимальное значение приблизится к отметке 2-2,5 атмосферы. При таком давлении потребитель не заметить скачков напора при одновременно использовании крана и сливного бачка.Давление воды в трубопроводе

    Но обилие потребляющих воду приборов заставляет нас завысить этот показатель до хотя бы 4 атмосфер. Поскольку при меньшем давлении невозможно одновременно пользоваться стиральной машинкой и душевой кабиной или посудомоечным агрегатом и обычным краном.

    Итого, оптимальное давление в системе водоснабжения должно удерживаться на уровне 3,5-4 атмосфер. Однако любой бытовой трубопровод должен «держать» гидравлический удар, спровоцированный скачком до 6-10 атмосфер (каким давлением испытывают водопровод в конкретном случае, решают только проектировщики системы).

    Способы увеличения и уменьшения давления воды в водопроводе

    Для понижения давления используют особые компенсаторы – предохранительные клапаны или редукторы, пружины которых настроены на определенный напор. Если давление в водопроводе превысило этот показатель, то клапан «стравливает» лишний объем жидкости в канализацию.Давление воды в трубопроводе

    Обычно такие устройства монтируют только в промышленные и коммунальные водопроводы, а в бытовых инженерных сетях предохранительные клапаны встречаются нечасто. Но если ваш домашний водопровод запитан от магистрали, то предохранительный клапан будет далеко не лишним.

    Ну а установку этого элемента проводят следующим образом:

    • Если точка врезки расположена не под землей, а в колодце, то предохранительный клапан монтируют как отвод от подключаемой трубы, врезая его за точкой сопряжения магистрали и водопровода. В этом случае можно пренебречь утилизацией сбрасываемой жидкости – ее впитает грунт на дне колодца.
    • Если точка врезки расположена в траншеи и уже недоступна, то предохранительный клапан монтируют за центральным вентилем, перекрывающим подачу воды в дом. И в этом случае вам придется позаботиться о линии, связывающей сливной патрубок клапана и канализацию или емкость для сбора стравленной жидкости.Давление воды в трубопроводе

    Разумеется, такая система требует некоторых расходов, но керамические вентили современных смесителей, разрушаемые при давлении 7-8 атмосфер, стоят еще дороже.

    Повышение давления воды в водопроводе реализуется более сложным способом. Для этого нам понадобится накопитель, в котором можно собрать запас воды, и особый насос, перекачивающий этот запас к потребителю.Давление воды в трубопроводе

    То есть для повышения давления в системе вам придется сделать следующее:

    • Установить на полу или настенной консоли 200-литровый накопитель.
    • Соединить накопитель с центральным запорным вентилем или счетчиком воды шлангом.
    • Установить внутри накопителя поплавковый датчик, отслеживающий наполнение этой емкости. Причем датчик монтируют на входящей линии.
    • Установить на «исходящий» штуцер накопителя насос для перекачки жидкости, управляемый датчиком давления, который срабатывает при открытии крана.
    • Соединить свободный штуцер насоса с коллектором внутреннего водопровода шлангом.Давление воды в трубопроводе

    Проделав эти манипуляции, вы «привяжите» давление в водопроводе к характеристикам насоса для перекачки жидкости, получив шанс уменьшать и увеличивать напор в системе, меняя производительность насоса и емкость бака.

    Регулировка давления в системах автономного водоснабжения загородных домов

    Система водоснабжения загородного дома, как правило, черпает воду от автономного источника – колодца или скважины. Поэтому за напор в таком водопроводе отвечает насосная станция – несложный агрегат, состоящий из гидроаккумулятора, насоса и блока управления.

    Принцип работы такой станции заключается в следующем: насос закачивает воду в аккумулятор, который отдает жидкость потребителю, а блок управления включает или выключает двигатель насоса, реагируя на изменение давления в аккумуляторе. Проще говоря: если в аккумуляторе нет воды, то в аккумуляторе падает давление и насос работает, а если есть, то давление в накопителе повышается и насос отключается. Соответственно, открыв вентиль крана в доме, мы освобождаем аккумулятор от жидкости, попутно запуская насос станции.Давление воды в трубопроводе

    Поэтому регулировка давления в системах автономного водоснабжения осуществляется путем калибровки блока управления, которому задают минимальный показатель – «стартовое» давление, включающее насос, и максимальный показатель – давление при котором насос отключится. Подняв стартовое давление, мы увеличиваем максимальный напор в водопроводе. Соответственно, уменьшив максимальный показатель, мы снижаем пиковое давление в системе автономного водоснабжения.Давление воды в трубопроводе

    Технически процесс регулировки выглядит как ослабление или затягивание двух подпружиненных винтов, скрытых в кожухе блока управления. Причем подробная инструкция по регулировке прилагается к комплекту документации каждой насосной станции.

    Кроме того, корректировку напора в автономном водопроводе можно выполнить с помощью настройки гидроаккумулятора. Для этого нужно сделать следующее:

    • Наос станции отключается, после чего нужно открыть краны в доме, стравив воду из аккумулятора.
    • Далее к ниппелю аккумулятора подключается обычный велосипедный или автомобильный насос, с помощью которого можно поднят давление в пустой части аккумулятора, отделяемой от заполняемой области мембраной.
    • После подкачки воздуха на ниппель аккумулятора монтируют манометр, стравливая давление до нужной величины (обычно до 1,5-2 атмосфер).Давление воды в трубопроводе

    Проделав эти действия можно изменить напор в водопроводе без сложной регулировки блока управления. Поэтому большинство владельцев насосных станций прибегают именно к этой методике калибровки напора в своих системах автономного водоснабжения.

    Источники: http://bydom.ru/news/read/davlenie-vody-v-vodoprovode-v-chem-izmerjaetsja-i-kakoe-dolzhno-byt-snip-kak-ego-povysit.html, http://trubaspec.com/montazh-i-remont/pochemu-voznikaet-poterya-davleniya-v-truboprovode-i-kak-etogo-mozhno-izbezhat.html, http://grounde.ru/napor-vody-vodoprovoda.html

    Виды труб для водоснабжения

    0

    Существующие виды труб для водопровода и монтаж

    При проведении водоснабжения нужно очень серьёзно подходить к делу. Один из ответственных моментов, какие виды труб для водопровода выбрать. От этого будут зависеть вкусовые качества и напор воды в доме.

    Разновидности труб

    Сегодня существует большое разнообразие деталей для образования водопровода, благодаря чему можно отойти от стереотипов и сделать более современные и качественные установки. В зависимости от конструкции, сложности, заложенных средств можно выбрать металлические или пластиковые трубы. Все они сильно отличаются своими характеристиками, имеют ряд особенных качеств, которые становятся основными при выборе.

    Решая, какие трубы выбрать для водопровода. нужно ознакомиться с видами. В общих чертах они делятся на два:

    • металлические (стальные, медные, чугунные);
    • полимерные (металлопластиковые, поливинилхлоридные, полипропиленовые, полиэтиленовые).

    Виды труб для водоснабжения

    Краткие характеристики

    Раньше трубы из стали составляли всю систему водоснабжения. Обыкновенные чёрные применялись для подвода горячей воды или проведения систем отопления. Оцинкованные – для подвода холодной и питьевой. Сегодня они практически не применяются, так как имеют большую конкуренцию среди материалов с намного лучшими характеристиками.

    Медные – являются лёгкими, пластичными и стойкими к перепадам температур. Используются как для проведения питьевой воды, так и систем отопления.

    Металлопластиковые – состоят из металлической части внутри и пластиковой оболочки снаружи. Гибкий материал, сохраняющий все действия над собой. Они соединяются без особых проблем, демонтаж несложный. Применяются во всех случаях.

    Полипропиленовые трубы, они же пластиковые, являются одними из самых распространённых, благодаря ряду своих качеств. Простые применяются для питьевой и холодной воды, армированные – для горячей и систем отопления. Очень популярны в случае проведения водоснабжения своими руками.

    Последний вид является тоже довольно распространённым в применении. Полиэтиленовые трубы используются для проведения питьевой и горячей воды, а также систем отопления, выдерживают температуру от 90 до 95°С.

    Преимущества и недостатки материалов во время выбора

    Все виды труб имеют как недостатки, так и преимущества, которые очень важно учитывать. Грамотный выбор в этом вопросе будет залогом качества и долговечности водопровода.

    Виды труб для водоснабжения

    При всей своей прочности стальные трубы не выдерживают низких температур, и при больших морозах существует вероятность их повреждения. Обыкновенные чёрные недопустимы для питьевой воды, потому что подвержены коррозийным процессам и влияют на её вкус и чистоту. Через оцинкованные наоборот можно пропускать только холодную, так как при температуре свыше 90°С начинает выделяться вредный газ, который может привести к сложному отравлению. Сталь склонна к образованию ржавчины из-за конденсата, что приводит к коррозионным процессам. Немаловажен и тот факт, что для удаления неисправностей требуются дорогостоящие сварочные аппараты.

    При всех своих положительных качествах – прочность, гибкость, вес, универсальность – медные аналоги имеют ряд отрицательных моментов. Из-за свойств и характеристик металла нельзя применять алюминиевые радиаторы, так как может возникнуть химическая реакция между медными и алюминиевыми элементами. Оправдывают себя и полезные качества меди, так как она не взаимодействует со многими элементами, которые может включать в себе вода (например, хлор). Обязательно нужно учесть их чувствительность к кислотам и невозможность наличия углекислого газа в жидкости. Для многих будет важна довольно высокая стоимость такого материала.

    При применении металлопластиковых труб следует знать, что температура воды, проходящая по ним, не должна превышать 95°С. В остальных случаях они универсальные и удобные. Ещё одним недостатком является периодичный износ материала в местах соединения.

    Полипропиленовые варианты являются довольно долгосрочными в эксплуатации, несложны при установке и соединениях, хотя требуют применения дополнительного инвентаря – паяльного аппарата. Также значительный плюс – их сравнительно недорогая стоимость.

    Спектр использования полиэтиленовых труб очень широк. Одним из недостатков, при сегодняшнем выборе, является то, что они негибкие. Для соединения используются специальные детали (фитинги) или сварка, а для изгиба уголки или тройники. Также можно применить для придания формы строительный фен, но если все эти действия выполняется самостоятельно, то нужно делать очень аккуратно, во избежание образования трещин или других повреждений. Являются идеальным решением для проведения системы водоснабжения на дачных участках или в загородных домах.

    Классификация пластиковых труб

    В связи со своими качествами, сравнительно недорогой стоимостью и надёжностью неметаллические трубы становятся всё более популярными при установке водоснабжения. Они представлены широким выбором, отличаются своими преимуществами и недостатками. Используются многие виды пластиковых труб для водопровода. которые применяются в зависимости от своих характеристик. Одними из самых распространённых вариантов являются полипропиленовые. При выборе учитываются многие нюансы:

    1. Цвет пластика бывает серый или белый. Это не влияет на их свойства, а просто подбираются по дизайнерским предпочтениям.
    2. Бывают армированные и неармированные полипропиленовые трубы. Связано со свойствами пластика к тепловому удлинению. Армирование происходит с помощью стекловолокна или алюминия, что позволяет значительно уменьшить показатели теплового удлинения (практически в 10 раз).

    Виды труб для водоснабжения

  • При монтаже лучше всего применять неармированные или армированные стекловолокном трубы. Если всё-таки выбраны с алюминиевой прослойкой, то алюминий счищается до уровня окончания соединения (несколько сантиметров по всей окружности), в противном случае качественного соединения не получится. Обращаясь к этой характеристике, неармированная идеально подходит для питьевой и холодной воды, армированная стекловолокнистым материалом – для горячей воды и системы отопления.
  • Полипропиленовые трубы изготавливаются в нескольких странах, но очень отличаются ценовой политикой. Например, если сравнить изделия турецкого и чешского производства, то вторые будут значительно дороже. Хотя это не значит, что качество будет уступать, просто будет выполнено аккуратнее армирование, или окрас значительно лучше, но здесь нужно смотреть по средствам, заложенным для проведения водопровода.
  • Если вместе с пластиковыми используются другие виды, тогда диаметр подбирается с помощью таблицы соответствия по ГОСТу. При несовпадении внутреннего диаметра используются специальные переходники.

    Установка труб и необходимые подручные материалы

    В зависимости от того, какие виды труб для водопровода применяются при установке, используются дополнительные детали и инструменты. Отталкиваясь от этого, определяется возможность самостоятельной установки или привлечение специалистов.

    Для соединения используются фитинги, которые позволяют провести качественный водопровод. Они отличаются в зависимости от способов соединений. Также применяются уголки, тройники, уплотнительные материалы при переходах, сварочные и другие специальные аппараты.

    Виды труб для водоснабжения

    При проведении системы поможет данная пошаговая инструкция, которая правильно скоординирует ваши действия:

    1. Нарисовать схему проведения водопровода, указав все места необходимых подсоединений (краны, стиральная и посудомоечная машины), длину расстояний между ними, повороты и разветвления трассы, место установки счётчика и запорного крана. Это нужно для получения общей картины, подсчёта необходимых материалов и дополнительных аппаратов.
    2. Перед установкой необходимо выполнить подготовительные действия, чтобы результат был положительным. Во-первых, нужно рассчитать, какого диаметра нужны трубы, во-вторых, учесть их пропускную способность (отношение количества движущейся жидкости за определённый промежуток времени), притом, что эти две величины взаимосвязаны. От этого зависит длина используемого материала и давление воды в системе. Соответственно, чем сложнее технология водопровода, тем шире диаметр нужно выбирать.
    3. Подсчитать количество фитингов, уголков, тройников, которые будут использоваться при проведении водопровода. Учитывая, какие именно трубы будут соединяться.
    4. Перед началом работы удостовериться в исправности запорного крана, при малейшем сомнении заменить его. В случае повреждений обратиться в соответствующие службы и дождаться ремонта оборудования.
    5. Установку начать от запорного крана, после установить грубый фильтр, а потом разветвлять всю систему водоснабжения, используя все составляющие. Работу выполнять аккуратно и надёжно.

    При проведении водопровода очень важно выполнить грамотную и тщательную сборку конструкции. Использовать правильные и качественные материалы, необязательно дорогие, но надёжные и проверенные. Даже при самостоятельном выполнении работы проконсультироваться со специалистами хотя бы в выборе комплектующих. При проведении нужно заранее просчитать все мелочи, чтобы работа водопровода не беспокоила очень долгое время, а представляла собой надёжную и прочную систему.

    • Виды труб для водоснабженияЗасор в посудомоечной машине: причины, способы исправления, профилактика
    • Виды труб для водоснабженияПринцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой
    • Виды труб для водоснабженияРемонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы
    • Виды труб для водоснабженияРасчет пропускной способности трубы – способы, определение оптимального диаметра
    • Виды труб для водоснабжения Установка душевой кабины своими руками
    • Виды труб для водоснабжения Сборка душевой кабины своими руками
    • Виды труб для водоснабжения Душевые ограждения из стекла без поддона своими руками
    • Виды труб для водоснабжения Размеры душевых кабин

    © 2014-2017, Aqua-Sovet.ru Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки
    на страницу с материалом. Контакты: [email protected]

    Разновидности труб для водоснабжения и способы теплоизоляции

    Выбор водопроводных труб очень большой и вполне естественно, что многие люди задают вопрос – какие трубы лучше использовать при устройстве водоснабжения?

    Для того чтобы ваш выбор был сделан наверняка, необходимо учесть такие факторы, как температура среды, в которой будут работать изделия, характер среды, требуемая долговечность, давление в водопроводных трубах, а также ваши финансовые возможности.

    Для того чтобы вы не блуждали в этих джунглях водопроводных изделий, мы в своей статье постараемся предоставить максимум информации, которая поможет вам свободно ориентироваться в таких непростых вопросах и самостоятельно выбрать наиболее подходящий материал для водопроводной системы своей квартиры. Трубы для водопроводной системы делят на три вида: металлические, металлополимерного и полимерного типа.

    Преимущества и недостатки металлических труб

    Объединяет и положительно характеризует металлические трубы высокая прозрачность и идеальная кислородная непроницаемость.

    Серийные стальные трубы

    • Доступность и большой выбор;
    • Относительная дешевизна изделий;
    • Высокая механическая прочность.
    • Трубы не защищены от воздействия коррозии;
    • Большие трудозатраты на сборку конструкции.

    Хотя этих отрицательных качеств немного, тем не менее, подверженность стальных труб к уменьшению внутреннего диметра за счет наслоения разных элементов, протечки воды, появлению со временем ржавой воды и других негативных факторов не способствует вдохновению жителей квартиры. Также немаловажен тот факт, что соответственно требованиям и рекомендациям СниП, стальные трубы “живут” не более 25 лет, после чего настает время обязательной замены материала (довольно часто этот неприятный момент наступает раньше указанного срока).

    Сборку и соединение труб выполняют газовой или электрической сваркой, а также с помощью стандартных соединителей резьбового типа с уплотнением (пакля, герметик и другое).

    Водопроводные трубы из нержавеющего металла

    • Привлекательный внешний вид;
    • Долговечность и надежность;
    • Высокая стоимость изделий;
    • Дороговизна монтажных работ.

    Недостатки труб из нержавеющего металла перевешивают его несомненные достоинства, поэтому широкого применения такие трубы у пользователей частного сектора и собственников квартир не получили.

    Медные трубы для водопроводной системы

    • Привлекательный внешний вид;
    • Долговечность и надежность;
    • Температурная стойкость при использовании в системе подачи горячей воды;
    • Не подвержены воздействию коррозии хлором и озоном;
    • Высокая пластичность изделия. Можно легко менять формы таких труб. Также у них такой не изменяется такой важный показатель, как хрупкость, который обычно наступает при отрицательной температуре;
    • Длительность эксплуатационного срока (производитель гарантирует как минимум 50 лет безаварийной службы);
    • Способность выдерживать однократное замораживание, а в случае многократной заморозки повреждаемость минимальная.
    • Не рекомендуется использование труб, если вода излишне кислая, при наличии в ней множества твердых примесей механического свойства или при слишком высокой скорости водяного потока;
    • Сборку необходимо выполнять капиллярной пайкой высокой температуры и специальными резьбовыми соединениями – пресс/фитингами.

    Трубопроводы из полимерных материалов — хронология

    Сегодня наблюдается повышенный спрос на полимерные трубы. И это не случайно, потому что водопроводные материалы такого исполнения имеют ряд бесспорных преимуществ:
    Положительные свойства:

    • Повышенная коррозийная стойкость;
    • Небольшой вес;
    • Стенки материала не подвержены всякого рода отложениям;
    • Незначительные потери напора воды из-за трения со стенками материала;
    • Отсутствие подверженности воздействию блуждающих токов;
    • Устойчивое противостояние к воздействию негативных химических соединений;
    • Низкая теплопроводность.
    • Кислородная проницаемость;
    • Нетерпимость к воздействию прямых солнечных лучей;
    • Значительное ослабление коэффициента прочности с истечением какого-то времени и при изменениях нагрузки;
    • Невозможность применения в системе противопожарного водопровода;
    • Для сборки требуется специальное сварочное и монтажное оборудование;
    • Необходимость обеспечения специальных защитных мер от случайных повреждений и грызунов;
        Отечественный рынок строительных материалов предлагает пластиковые трубы трех поколений:

      Первоначально – трубы поливинилхлоридные (пвх)

      Положительные свойства:

      • Повышенная прочность;
      • Стойкость к воздействию негативных химических элементов;
      • Долговечность.
      • Завышенная токсичность;
      • Возможность возгорания.

      В странах Евросоюза трубы такого типа для водоснабжения холодной водой практически не применяют, в основном их используют в системах канализации.

      Потом – водопроводные полиэтиленовые трубы

      Производители выпускают два вида полиэтиленовых труб: ПВД – высокого давления и ПНД – низкого давления. Трубы ПНД являются достойной альтернативой металлическим трубам при обустройстве системы водоснабжения. Благодаря этим высокотехнологичным материалам строители вышли на новый, более качественный и надежный уровень строительства водопроводных систем. С ними легко и быстро работается, их без проблем можно соединить с трубами, изготовленными из других материалов. Также немаловажно – их стоимость относительно небольшая.

      Положительные свойства полиэтиленовых труб:

      • Высокая устойчивость материала при работе в режиме низких температур – до 20° Цельсия.
      • Уменьшение прочности полиэтилена при эксплуатации в высоком температурном режиме (приобретает вязкое состояние);
      • Быстрое старение материала при воздействии солнечных лучей.

      Как видите, полиэтиленовые трубы по своим характеристикам не подходят для горячего водоснабжения.

      Также существует разновидность труб этой линейки – так называемого “сшитого” полиэтилена
      Положительные свойства:

      • Повышенная устойчивость к температурным воздействиям;
      • Высокая прочность труб;
      • Трубы такого исполнения невозможно соединять сварочным способом.

      Трубы типа “сшитого” полиэтилена рекомендуются для применения в горячем водоснабжении.

      Сегодня – трубы из полипропилена

      Их выгодно отличает масса положительных характеристик при отсутствии явных недостатков:

      • Высокая долговечность;
      • Отпадает необходимость покраски;
      • Низкий коэффициент теплопроводности;
      • Незначительный вес;
      • Полное отсутствие электропроводимости;
      • Отсутствие подверженности химической коррозии;
      • Легкость и простота монтажа — установку таких труб можно выполнить в два-четыре раза более быстро, чем других аналогов;
      • Отсутствие подверженности известковым отложениям, воздействия растворителей, кислотных элементов или других химических реагентов;
      • Активная химическая устойчивость. Полипропилен не оказывает негативное влияние на качество воды;
      • Хорошая акустическая изоляция (при протекании воды и шуме от гидравлических ударов не возникает резонанс).

      Металлопластиковые трубы – много достоинств и отсутствие недостатков

      Виды труб для водоснабжения

      Металлопластиковая труба в разрезе

      Металлопластиковые трубы объединили в себе все лучшие характеристики аналогичных изделий, изготовленных из металла и пластика при том, что в них отсутствует большинство недостатков, присущих пластику и металлу. Металлопластиковые трубы конструктивно изготовлены из нескольких слоев:

      • Внешний – сшитый полиэтилен, устойчивый к воздействию ультрафиолета;
      • Средний слой – алюминиевая труба, сваренная по всей длине встык или внахлест. Толщина стенки этой трубы 0,2-2 мм;
      • Внутренний слой.

      Эти трубы легко сгибаются, а после изгиба продолжают сохранять приданную им форму. Трубы обладают высокой прочностью, благодаря чему способны выдерживать давление не меньше двадцати Мпа и высокую температуру – около + 95°С. Производителями учтены разнообразные потребности потребителей и строителей, поэтому металлопластиковые трубы выпускают разных диаметров — от 14 до 110 мм.

      Способы утепления водопровода

      Стекловолоконные утеплители хорошо подходят для теплоизоляции металлопластиковых труб. Если же вы решили отдать предпочтение стекловате, необходимо помнить, что в этом случае понадобится дополнительно поверх стекловаты наложить внешний изолятор рулонного типа, например, рубероид или стеклоткань.

      Пенополистирол или, как мы привыкли называть этот материал – пенопласт, получил наибольшее применение при бытовом утеплении водопроводных труб.

      Теплоизоляционную оболочку из пенопласта применяют в двух вариантах – с наружным покрытием и без него, при этом укладку лотков делать не обязательно. Также немаловажно то, что пенопласт — материал многоразового применения.

      Утеплители базальтового типа являют собой цилиндры, изготовленные из теплоизоляционного материала. Их очевидное преимущество в том, что благодаря своей форме их очень удобно монтировать. Существенный недостаток – материал весьма дорогостоящий, поскольку он выполнен из нескольких защитных слоев (фольгоизол, рубероид или пергамин).

      Во всех современных утеплительных материалах, используемых для теплоизоляции водопроводных труб, есть общее для всех свойство – теплоизолятором в них выступает воздух, для которого специально отведено место в утеплителе.

      Поскольку у всех теплоизоляционных материалов сходные характеристики, при выборе утеплителя необходимо исходить из удобства выполнения монтажных работ и месторасположения труб.

      Трубы для водоснабжения — виды и особенности, способы теплоизоляции трубопроводов

      Выбор труб весьма велик, и у многих людей возникает вопрос — какие трубы лучше для водоснабжения? Чтобы определиться в этом многообразии, необходимо учесть следующие параметры — температуру, характер среды, требуемую долговечность, давление в трубах водоснабжения, а также свои финансовые возможности. После прочтения этой статьи каждый сможет сам выбрать наиболее подходящий для него вариант. Условно трубы для водоснабжения делят на 3 группы: металлополимерные, полимерные и металлические.

      Содержание

      Их общими плюсами являются высокая прочность и «эталонная кислородонепроницаемость».

      Виды труб для водоснабжения

      Стальные трубы надежны, но не защищены от коррозии

      • Доступность;
      • Относительная дешевизна;
      • Высокая прочность.
      • Отсутствие защиты от внутренней и внешней коррозии;
      • Высокая трудоемкость сборки.

      Как следствие — зарастание внутреннего диаметра, протечки, ржавая вода, и т.п. Стальные трубы согласно СниПу необходимо менять раз в 25 лет.

      [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

      Сборка выполняется газо- или электросваркой, а также при помощи стандартных резьбовых соединителей с уплотнением (паклей, герметиком и т. п.).

      • Высокая цена;
      • Дороговизна монтажа.

      Как следствие такие трубы не пользуются широким спросом.

      Виды труб для водоснабжения

      Медные трубы и фитинги долговечны, но неприменимы для систем водоснабжения, поставляющих воду с повышенной кислотностью

      • Красота;
      • Надежность;
      • Долговечность;
      • Способность выдерживать любые температуры горячего водоснабжения;
      • Стойкость к коррозионному воздействию хлора и озона;
      • Высокая пластичность материала. Трубы не только податливы к изменению формы, но и способны не становиться хрупкими при отрицательных температурах;
      • Длительный срок (от пятидесяти до ста лет) безаварийной эксплуатации;
      • Выдерживают однократное замораживание, а при многократном объем повреждений минимальный.
      • Не рекомендуется применять в системах с излишне кислой водой, с множеством твердых механических примесей или с высокой скоростью потока воды;
      • Сборку выполняют высокотемпературной капиллярной пайкой, резьбовыми соединениями или пресс-фитингами.

      На сегодня наблюдается стойкая тенденция роста спроса на эти трубы. Это связано со следующими бесспорными преимуществами материалов из полимера:

      • Коррозионная стойкость;
      • Малая масса;
      • Отсутствие отложений на стенках;
      • Небольшие потери напора от трения небольшие;
      • Не боятся действия блуждающих токов;
      • Устойчивость к воздействию многих химических соединений;
      • Малая теплопроводность.
      • Кислородопроницаемость;
      • Нетерпимость к прямым воздействиям солнечных лучей;
      • Утрата прочности в зависимости от нагрузки и времени;
      • Неприменимость в системах противопожарного водопровода;
      • Требуется особое монтажное и сварочное оборудование;
      • Нужна защита от случайных повреждений (в том числе от грызунов).

      На отечественном строительном рынке предлагают пластиковые трубы 3 поколений:

      Виды труб для водоснабжения

      Трубы ПВХ дешевы и практичны

      • Высокопрочность;
      • Химическая стойкость;
      • Стойкость к истиранию.
      • Повышенная токсичность;
      • Возгораемость.

      В европейских странах такие трубы для холодного водоснабжения практически не используют. Там их применяют в основном в системах внутренней канализации.

      Виды труб для водоснабжения

      Полиэтиленовые трубы используют преимущественно для организации систем холодного водоснабжения

      Промышленность выпускает 2 вида полиэтилена: высокого давления ПВД и низкого давления ПНД. Трубы пнд для водоснабжения являются прекрасной альтернативой традиционным металлическим трубам для водоснабжения. Это высокотехничное современное решение задач по строительству водопроводов. Они легко соединяются с трубами из любых иных материалов. Стоимость таких труб небольшая.

      Основные плюсы полиэтиленовых труб:

      • Устойчивость к низким температурам вплоть до -20 °С.
      • При высокой температуре прочность полиэтилена уменьшается, и он становится пластично-вязким;
      • От прямых солнечных лучей материал быстро стареет.

      Как следствие эти трубы для горячего водоснабжения не применяют.

      Трубы из «сшитого» полиэтилена

      • Большая прочность;
      • Более высокая стойкость к температурным воздействиям.
      • Непригодность для сварки.

      Как следствие такие трубы могут использоваться для горячего водоснабжения.

      Виды труб для водоснабжения

      Полипропиленовые трубы — сочетание лучших технических характеристик

      • Физическая долговечность;
      • Покраска не требуется;
      • Более низкая теплопроводность;
      • Малый вес;
      • Отсутствие электропроводимости;
      • Отсутствие химической коррозии;
      • Простота монтажа — установка таких труб выполняется в два-четыре раза быстрее, чем стальных;
      • Не подвержены известковому отложению, воздействию растворителей, кислот или иных химических реагентов;
      • Химическая стойкость. Полипропилен не влияет на качество воды;
      • Акустическая изоляция (из-за протекания воды и шума от гидравлического удара не возникает резонанса).

      Виды труб для водоснабжения

      Устройство металлопластиковой трубы

      Они объединяют в себе лучшие качества труб из пластика и металла, но вместе с тем лишены большинства их недостатков. Состоят из нескольких слоев:

      • Внешнего — сшитого полиэтилена, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей;
      • Среднего — алюминиевой трубы с толщиной стенки 0,2-2 мм, сваренной по длине внахлест или встык;
      • Внутреннего слоя.

      Такие трубы можно сгибать, после чего они сохраняют приданные им формы. А благодаря высокой прочности такие трубы выдерживают давление до двадцати МПа и температуру до 95°С. Диапазон диаметров этих изделий довольно велик – от 14 до 110 мм.

      Виды труб для водоснабжения

      Пенополистирол — наиболее востребованный материал для теплоизоляции водопроводов

      Стекловолоконные утеплители используются для утепления металлопластиковых труб. При утеплении стекловатой требуется дополнительный внешний изолятор – рулонный материал, к примеру, стеклоткань или рубероид.

      [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

      Пенополистирол (пенопласт) наиболее распространенный материал для бытового утепления водопроводных труб. Теплоизоляционная скорлупа из пенополистирола применяется как с наружным покрытием, так и без него, укладка лотков необязательна. Использование пенопласта рассчитано на многоразовое применение.

      Базальтовые утеплители представляют собой цилиндры из теплоизоляционного материала. Очевидным преимуществом является – удобство монтажа цилиндров. Недостатком является то, что их стоимость отнюдь не самая низкая. Защитные покровные слои выполняют из фольгоизола, рубероида или пергамина.

      Все современные теплоизоляционные материалы для утепления водопроводных труб имеют общий принцип действия – в качестве теплоизолятора выступает воздух, который находится в пространстве утеплителя. Потому выбор теплоизоляции зависит лишь от месторасположения труб и удобства монтажа.

      Рекомендуем похожие статьи

      Виды труб для водоснабжения Дренажный колодец — виды и способы их устройства

      Источники: http://aqua-sovet.ru/truby/vidy-trub-dlya-vodoprovoda.html, http://sovetyporemontu.ru/vodosnabjenie/raznovidnosti-trub-dlya-vodosnabzheniya.html, http://strmnt.com/dom/comm/d-water/truby-dlya-vodosnabzheniya.html

    Как установить кран на кухне

    0

    Совет 1: Как установить кран на кухне

    Перекройте водопровод на стояке в вашем доме. Итак, будем иметь в виду, что мойка у вас уже установлена. Выньте кран из упаковочной коробки. Там вы увидите: кран ; два гибких шланга (один конец тонкий с резьбой, другой под гайку); полусферу, похожую на луну отверстием; болт без шляпки с резьбой; гайку к болту. Прикрутите гибкие шланги к кран у, для этого используйте ключ 10 на 11, если он не подойдет, тогда подберите другой ключ. У тонкого конца этого шланга есть резьба, на конце резьбы стоят два резиновых уплотнительных кольца. При закручивании эти кольца должны углубиться внутрь кран а и надежно перекрыть отверстие. Очень сильно не затягивайте, а то можете сорвать резьбу.

    Оденьте резиновое (пластиковое) кольцо внизу на кран. оно будет лежать между кран ом и кромкой мойки. Теперь пропустите шлаги через отверстие. Поставьте кран на место в отверстие. Возьмите болт, накрутите на него гайку, где то на 1 см. Обратите внимание, что у болта в нижней части должна быть прорезь под отвертку. Оденьте на болт со стороны гайки полусферу. Снизу мойки прикрутите болт в отверстие кран а, затяните отверткой до конца. Поставьте кран ровно, затяните гайку так, чтобы она зафиксировала его положение. Еще раз с усилием затяните болт отверткой. Кран должен надежно закрепиться, но, как правило, они всегда немного шевелятся.

    К заранее поведенным трубам водопровода, а протянуть их нужно на расстояние не более 20 см от кран а, прикрутите запорные кран ы. Они необходимы, чтобы в случае протечки кран а остановить воду. К этим кран ам с холодной и горячей водой подсоедините шланги нашего кран а. Надежно прикручивая их с большим усилием. Теперь откройте водопровод, проверьте, как работает кран .

    Совет 2: Как установить смеситель для кухни

    Установка крана на кухне – последовательность действий

    Мы так привыкли к благам цивилизации, что уже, наверное, и не представляем современную кухню без воды. А, если вдруг внезапно сломался смеситель, или по ходу ремонта нужно его поменять?

    Чтобы не превращать эту неприятную проблемку в катастрофу «вселенского» масштаба, нами написана пошаговая инструкция о том, как установить кран на кухне. Она поможет правильно и надежно заменить или поставить новый смеситель.

    Идеально подобранный и установленный смеситель

    Придерживаясь простых правил, написанных в этой статье, вы сэкономите на двух вещах: времени ожидания специалиста и деньгах, которые придется отдать мастеру за его работу. Конечно, есть кухни с настолько закрученной планировкой, что подступиться к крану просто невозможно – тут уж придется потратиться.

    Выбор смесителя

    С чего начать установку? В первую очередь необходимо приобрести подходящее устройство кухонного крана.

    Здесь нужно учитывать следующие нюансы:

    1. Смеситель должен подходить как под трубы, мойку, раковину, так и соответствовать вашим пожеланиям в эстетическом плане.
    2. Он должен быть прочным и удобным в эксплуатации: оптимальная высота, излив и сусло.
    3. Материал. Качественный смеситель можно найти только среди металлических моделей (чаще всего это латунь, но может быть и сплав). Несомненно, есть еще керамические и пластмассовые краны, но сам материал говорит лишь о декоративности такой продукции, а не о ее прочности.

    Керамика – эффектно, но не практично

    Типы смесителей

    Зная основные требования, предъявляемые к кухонным смесителям, давайте рассмотрим их разновидности. Нужно сказать, что у каждого из них есть свои особенности.

    И если вы будете осведомлены в этом плане, то сможете выбрать оптимальный смеситель по своим запросам.

    • Вентильное устройство водопроводного кухонного крана. Старые добрые конструкции, к которым мы так привыкли. Вентильные смесители представляют собой сам гусак крана и ответвления с вентилями для регулировки температуры воды. На сегодняшний день существуют одновентильные и двухвентильные смесители. Первые практически не используются в наши дни, так как не отличаются особым удобством. А вот двухвентильные модели весьма удобные и практичные.

    Читайте также статью о смесителе для кухни с душем.

    Типы смесителей

    Зная основные требования, предъявляемые к кухонным смесителям, давайте рассмотрим их разновидности. Нужно сказать, что у каждого из них есть свои особенности.

    И если вы будете осведомлены в этом плане, то сможете выбрать оптимальный смеситель по своим запросам.

    • Вентильное устройство водопроводного кухонного крана. Старые добрые конструкции, к которым мы так привыкли. Вентильные смесители представляют собой сам гусак крана и ответвления с вентилями для регулировки температуры воды. На сегодняшний день существуют одновентильные и двухвентильные смесители. Первые практически не используются в наши дни, так как не отличаются особым удобством. А вот двухвентильные модели весьма удобные и практичные.

    Вентильная модель смесителя

    • Шаровые смесители. Состоят из одного рычага и шарового модуля, который и позволяет рычагу двигаться в стороны, вверх, пускать воду и смешивать ее. Шаровые конструкции более аккуратны и комфортны в эксплуатации, так как не приходится плотно закручивать вентиля – нужно лишь легким нажатием опустить рычаг и подача воды прекратится.

    Обратите внимание! У данного типа кухонного крана есть один минус. Шаровый модуль, установленный в смесителе, весьма чувствителен к жесткой воде и содержащимся в ней солям.

    Поэтому со временем рычаг станет поворачиваться с неприятным скрипучим звуком. Долговечность такому смесителю может обеспечить качественный фильтр для очистки воды.

    • Автоматические смесители. Настоящее чудо техники! Подача воды начинается при поднесении рук к гусаку или при нажатии кнопки. Температура воды также регулируется руками, как на фото ниже.

    Автоматический или бесконтактный смеситель

    Еще один плюс данного устройства заключается в том, что если давление в трубах упадет, то смеситель сам отрегулирует это и на вас точно не хлынет резкий поток горячей или холодной воды.

    Но все же особой практичностью автоматические модели не отличаются – если давление в трубах упадет очень сильно или будет отсутствовать один из видов воды (холодная или горячая), то автоматический смеситель перестанет работать совсем. Ну и цена на такие модели бывает не всегда доступной для обычных граждан.

    Подготовка перед установкой смесителя

    Интересный вариант смесителя с режимом подачи воды «душ» – очень удобно мыть фрукты и овощи

    Подготовительные действия очень важны, для того, чтобы потом не пришлось тратиться вдвойне (например, на новую кухонную мебель, напольное покрытие или на вызов того же мастера).

    Поэтому вот несколько полезных рекомендаций:

    1. Все поверхности, которые могут быть случайно повреждены инструментами, деталями крепления смесителя и неожиданным потоком воды, следует накрыть картонкой или пленкой.
    2. Далее следует подготовка всех необходимых инструментов и материалов:
    • Несколько разводных ключей разных размеров;
    • Пассатижи;
    • Два сливных шланга;
    • Две специальные шпильки (представляют собой некий стержень с наружной резьбой, и имеет соединение – резьбовое отверстие и гайку);
    • Пластина с круглыми прокладками с отверстием посередине (необходима для прижима) – 4 штуки;
    • Такие же пластины из плотной резины для уплотнения – 4 штуки;
    • Опорная пластина (желательно из металла, для более надежного крепления).

    Важно! Сливные шланги следует выбирать грамотно. Перед их покупкой замерьте необходимую длину. В противном случае, вы можете приобрести слишком короткие или слишком длинные шланги.

    Короткие – не достанут до нужного места крепления. А длинные будут загибаться под раковиной, что чревато их скорым износом и неожиданными неприятными «сюрпризами».

    1. В обязательном порядке перекрываем воду. Важно не забыть сделать это! Иначе можно обжечься, если при демонтаже старого смесителя хлынет поток горячей воды. Лучше не рисковать.
    1. Мойку нужно отодвинуть насколько это возможно, с целью расширить пространство для более удобной работы.
    1. Затем хорошо бы проверить новый смеситель на исправность. Для этого своими руками испытываем плотность затяжки нижнего крепления (именно она держит всю конструкцию). Также необходимо проверить кран: для этого поверните его на максимально допустимый угол – он не должен быть чересчур тугим или, наоборот, болтаться. Если такое есть – это брак в изделии.

    Ну а если смеситель прилегает довольно плотно, а крепление не прокручивается, то можно продолжать установку.

    Пошаговая установка смесителя

    Читайте также статью «Как установить комбинированный смеситель для кухни».

    Пошаговая установка смесителя

    Все необходимое есть – переходим к монтажу

    В» width=»640″ allowfullscreen=»» frameborder=»0″>

    Установка смесителя на кухне своими руками

    Как установить кран на кухне От правильной установки смесителя напрямую зависит срок его службы Одним из главных элементов на кухне является смеситель, который, как правило, устанавливается на раковину. После покупки качественного прибора возникает следующий вопрос: как установить кран на кухне?

    Этапы работ по замене смесителя

    Установить кран можно вызвав специалиста, или же осуществить работы по его замене своими руками. Для самостоятельной установки кухонного крана потребуются определенные инструменты, и соблюдение некоторых правил. Зная устройство водопроводного крана, и соблюдая определенные правила по монтажу данного изделия, поменять смеситель на кухне можно за короткое время.

    Установка кухонного крана включает в себя три этапа:

    • работы по подготовке места установки;
    • монтаж смесителя;
    • подключение и испытание.

    Инструменты для замены крана

    Как установить кран на кухне Устройство однорычажного смесителя Для того чтобы поставить кран своими руками на раковину в кухне, потребуются следующие инструменты:

    Работы по подготовке места для дальнейшей установки

    Прежде чем преступить к выполнению монтажа смесителя своими руками, следует провести ряд предварительных работ:

    1. Перекрыть воду с помощью вентиля, который расположен перед счетчиком.
    2. Произвести демонтаж старого смесителя. Если вам необходимо заменить старый смеситель на новый, необходимо открутить гайки гибкого шланга от труб подачи воды с помощью разводного ключа. После этого выкручиваются шпильки, которые соединяют кран и раковину. Проведя такие несложные процедуры, можно демонтировать старый смеситель.
    3. Внимание: перед началом данного вида работ, под место соединения гибкого шланга и трубы, устанавливается емкость для воды.
    4. Посадочное место очищается с помощью чистящего средства.

    Монтаж смесителя

    Как установить кран на кухне Монтаж смесителя — процесс, требующий терпения и точной последовательности действий После проведения подготовительных работ, можно приступать к монтажу крана:

    1. С помощью фум-ленты обмотайте гибкие шланги. После чего пропустите их через моечное отверстие. Далее шланги прикручиваются к новому смесителю, при этом используйте гаечный ключ. В нижнюю часть крана обязательно установите прокладку, которая обеспечит лучшую степень герметичности.
    2. С помощью отвертки, в специальные отверстия, вставляются шпильки. Их количество может отличаться, в зависимости от производителя и конфигурации изделия.
    3. Независимо от производителя, в комплекте крана поставляют плотную резиновую прокладку и металлическую пластину. На шпильку надевается прокладка, а сверху нее – пластина. После чего необходимо установить кран на раковину и зафиксировать в ровном положении.

    Замена смесителя своими руками (видео)

    Подключение и испытание

    Как установить кран на кухне Испытывая установленный кран, убедитесь, что все стыки и соединения герметичны и не дают течь После проведения ряда мероприятий, кран установлен на кухонной мойке. После этого требуется подключить его к водопроводной системе.

    Подключение гибких шлангов к трубам: для того чтобы сделать данное подключение, потребуются накидные гайки, в каждую из которых предварительно вставили прокладку. Необходимо плотно закрутить их на трубе и подтянуть с помощью гаечного ключа.

    Внимание. закручивать гайки нужно осторожно, чтобы не сорвать резьбу гайки и не повредить прокладку.

    Теперь кран установлен своими руками, коммуникации подключены, можно проверять качество установки:

    1. В первую очередь, нужно насухо вытереть кран и раковину;
    2. Открыть вентиль на подачу воды;
    3. Пустить воду через смеситель; Следует внимательно осмотреть все гайки и места соединений крана с раковиной, места соединений труб. Если все остается сухим, можно смело утверждать, что вам удалось качественно заменить кран своими руками.

    Полезные советы при замене крана на кухне

    Подведя итоги, можно сделать вывод, что установить кран своими руками возможно и занимает немного времени, если соблюдать все правила по его монтажу, а также прислушиваться к следующим советам:

    • Поменять смеситель на кухне следует в том случае, если он не подлежит ремонту. Прежде чем приступать к выполнению каких-либо ремонтных работ, следует знать устройство водопроводного крана. Изучив инструкцию, которая идет в комплекте со смесителем, можно узнать, как поменять кран буксу, как определить причины течи однорукого смесителя, как заменить прокладку.
    • Как правило, в стандартных комплектах смесителей гибкие трубки бывают не самого лучшего качества. В таком случае, лучше сразу заменить их гибкими подводами в металлической обмотке.
    • Обмотка труб должна выполняться только по часовой стрелке.
    • Прежде чем подключить гибкие подводы к трубам, убедитесь, что соединительные части не будут деформироваться в процессе эксплуатации.
    • Будьте внимательны при подключении гибких подводов к трубам горячего и холодного водоснабжения. Согласно нормам, справа находится холодная вода, слева – горячая.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-56573-kak-ustanovit-kran-na-kuhne, http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/731-ustanovka-krana-na-kuhne, http://kitchenremont.ru/tekhnika/santekhnika/ustanovka-smesitelia-na-kukhne-svoimi-rukami

    Капает вода из крана как починить

    0

    Течет кран на кухне — как починить?

    Капает вода из крана как починить

    Как правило, мелкие бытовые неприятности возникают неожиданно, да так, что времени на вызов специалиста не остается совсем. К примеру, подтекающий или капающий кран на кухне. Казалось бы, беда небольшая, но нет никакой гарантии, что тонкая водяная струйка воды не превратится в неукротимый поток и не навредит вам, да и соседям снизу тоже. Итак, течет кран на кухне — как починить его? Какие же знания необходимы, чтобы отремонтировать его самостоятельно?

    Проблема уже возникла — какая именно?

    Если вы читаете эту статью, значит, возникла одна из следующих проблем:

    • Подтекает кран, просачивается вода из-под ручки.
    • Даже при перекрытых вентилях, вода капает из крана.
    • Появление гудящего звука при открывании смесителя.
    • Слишком тонкая водяная струя.
    • Смеситель работает “толчками”.
    • Вытекает вода из-под накидной гайки.
    • Невозможно зафиксировать рычаг крана в нужном положении.
    • Течь в области маховика.

    к содержанию ↑

    Что необходимо для ремонта?

    Чтобы устранить проблемы с краном на кухне, вам понадобятся такие инструменты:

    • Молоток.
    • Отвертка.
    • Нож.
    • Ключи: для регулирования и для шестигранников.

    Помимо этого, вам понадобятся такие расходные материалы, как смазка и сухая ветошь.

    Важно! Если кран подтекает, вам придется докупать такие детали:

    • Для двухвентильной конструкции: кран-букса, уплотнительное кольцо.
    • Для смесителя однорычажного типа: картридж для замены или его комплектующие.

    к содержанию ↑

    Как починить кран на кухне, если однорычажный смеситель?

    Причины для ремонта могут быть следующие:

    • Сколы, трещины, которые вызваны механическими повреждениями на корпусе.
    • Засоры в картридже между шаром и седлами.
    • Изношенная прокладка.
    • Износ (коррозия) или засоры аэратора.

    Течет кран — как починить в разных проявлениях неисправности:

    • Если поврежден корпус, то для ремонта можно использовать, так называемую, холодную сварку. Но это — лишь временная мера, рано или поздно придется покупать новый смеситель.
    • Если напор воды слабый, скорее всего, засорен аэратор. Устранить эту неполадку просто: извлечь аэратор, прочистить (при помощи старой зубной щетки) и установить обратно.

    Теперь рассмотрим более серьезные неисправности. Видимых повреждений крана нет, а вода все-таки подтекает? Скорее всего, причина в неисправности картриджа или в износе прокладки. В этом случае конструкцию придется разобрать.

    Ремонтируем рычажный кран: пошаговая инструкция

    Краны рычажного типа, прежде всего, хороши простотой эксплуатации. Поворачивая рычаг, вы регулируете силу подачи и напор воды. Самая частая поломка в таких кранах — выход из строя картриджа. Различают картриджи двух видов: дисковые и шаровые.

    Дисковые картриджи

    Рабочим элементом дискового картриджа являются пластины из керамики, которые при повороте рычага смещаются друг относительно друга.

    Шаровой картридж

    Главный элемент конструкции — шар с тремя отверстиями. При повороте рычага происходит вращение шара и регулирование подачи воды.

    Основными причинами для замены картриджа могут быть следующие.

    • С носика капает вода.
    • Тугая работа картриджа.
    • Плохо идет (или не идет вообще) горячая и холодная вода.
    • Из-под ручки подтекает вода.

    Капает вода из крана как починить Как отремонтировать смеситель на кухне? Для начала необходимо перекрыть воду и выпустить из крана ее остатки. Дальнейший порядок действий такой:

    1. Открутите винт на основном корпусе, предварительно отсоединив декоративную заглушку при помощи отвертки.
    2. Снимите рычаг и колпачок, извлеките картридж.
    3. Осмотрите все уплотнители, при необходимости — замените.
    4. Соберите кран в обратном порядке.

    Важно! Проследите, чтобы выступы картриджа совпадали с пазами смесителя. Если пренебречь этим, то кран будет подтекать.

    Как отремонтировать двухвентильный смеситель?

    Самая частая поломка таких конструкций — выход из строя прокладки на кран-буксе. Как и в случае с рычажным краном, нужно, в первую очередь, перекрыть воду в квартире.

    Далее производят демонтаж смесителя, чтобы заменить прокладку. Порядок действий следующий:

    1. Открутите шуруп при помощи отвертки.
    2. Снимите ручку и декоративный колпачок.
    3. Открутите буксу разводным ключом.
    4. Вырежьте новую резиновую прокладку, используя старую в качестве шаблона.
    5. Установите новую прокладку.
    6. Соберите кран в обратном порядке, затянув буксу.

    Если кран не на прокладке, а с керамическими пластинами, то причин для поломок может быть несколько:

    • Износ уплотнительной резинки между пластинами из керамики.
    • Попадание между пластинами мелкого мусора. В этом случае, если сами пластины не повреждены, достаточно будет убрать кусочки окалины. Если эта мера оказалась неэффективной, то поможет замена.

    Важно! Будьте готовы, что вам придется с выкрученной буксой посетить магазин хозяйственных товаров. В продаже имеются специальные ремкомплекты для ликвидации таких поломок. В составе комплекта 2 пластины из керамики с уплотнительной резинкой.

    Течет кран на кухне: как починить, если вода капает из-под крана-буксы?

    В этом случае можно воспользоваться фторопластовой подмоткой:

    1. Выкрутите из смесителя буксу, вытрите.
    2. Уберите с резьбы весь мусор, остатки резинового кольца и подмотки.
    3. Намотайте фторопластовую подмотку на резьбу:
      • Если у вас толстая лента, то будет достаточно 3-4 витков.
      • Если лента тонкая, то потребуется порядка 10 витков.

    Важно! Слишком много наматывать не нужно, поскольку могут быть затруднения с закручиванием резьбы.

    1. Теперь остается только закрутить резьбу и затянуть ее при помощи разводного ключа.

    Вода просачивается из-под гайки гусака на смесителе

    Эту проблему можно решить, если заменить на гусаке резиновые кольца:

    • Если прокладки устанавливают в специальные пазы, то починка не вызывает особых затруднений. Вполне достаточно поправить кольца, а затем смазать их при помощи солидола.

    Важно! Если прокладки износились, необходимо приобрести новые и заменить.

    • Если кольца устанавливаются на специальную втулку, закрученную в гусак, то ремонт будет несколько сложнее. Прежде всего, при помощи шестигранника 8 или 10 нужно будет выкрутить втулку, а затем заменить кольца. При сборке в обратном порядке нужно хорошо затянуть втулку шестигранником, иначе вода снова начнет подтекать.

    к содержанию ↑

    Риски при покупке и эксплуатации смесителя

    Как отремонтировать смеситель на кухне — разобрались. Кроме этого, необходимо знать, какие имеются риски при покупке и использовании смесителя, повышающие риск поломки:

    1. Выбирая смеситель, не соблазняйтесь дешевыми моделями. Велика вероятность, что такой изделие будет выполнено не из стали, а какого-то сомнительного сплава. Сломается такой кран быстро, ремонту он не подлежит, можно только приобрести новый. Так что и экономия достаточно сомнительная.
    2. Покупайте смесители от производителей, которые хорошо зарекомендовали себя. Можете воспользоваться советами других людей или получить консультацию продавца. Как правило, такая продукция относится к высокой и средней ценовым категориям. Покупать запредельно дорогой кран — а есть ли смысл? Разве что вы хотите приобрести изделие необычного дизайна.
    3. Установите фильтры для грубой очистки воды. Если в воде не будет песка и других твердых примесей, кран послужит вам дольше.
    4. Не помешает и специальное устройство, которое защищает от солей жесткости. Раковина в кухне будут выглядеть чище, а кран прослужит вам гораздо дольше.

    Зная, как починить кран на кухне своими руками, вы сможете устранять эту проблему полностью самостоятельно и поддерживать смеситель в хорошем состоянии.

    Как починить кран на кухне, который течёт

    Капает вода из крана как починитьНередко возникает такая ситуация, когда кран на кухне начинает течь. Выполнить ремонт смесителя можно самостоятельно. Для этого следует определить причину проблемы и выбрать необходимые инструменты. Также рекомендуется периодически заниматься профилактикой.

    Возможные причины неисправности

    Капает вода из крана как починитьПротечка крана – это распространённое явление, которое возникает по ряду причин.

    Некачественный смеситель может пропускать воду. Довольно часто люди при покупке оборудования стараются сэкономить. В результате кран может начать течь. Чтобы избежать этого, важно всегда выбирать качественные смесители от производителей с хорошей репутацией. Если же брендовые изделия предлагают по довольно низкой цене, то, скорее всего, это подделка.

    Ещё одной причиной является неправильная установка крана на кухне. К этой категории причин относится брак, допущенный при сборке смесителя. Из-за различных ошибок преимущества качественного дорогого оборудования будут нивелированы. Если же вы хотите доверить установку мастеру, то обязательно убедитесь в его квалификации.

    Неправильная эксплуатация нередко приводит к тому, что с оборудования начинает капать вода. Если вы прилагали много усилий в процессе монтажа или использования смесителя, а также крутили его не под тем углом, то кран будет течь.

    Немаловажной причиной признан естественный износ оборудования. Из-за многократного включения-выключения все подвижные элементы постепенно изнашиваются. В особенности это касается резиновых прокладок.

    Избежать подобного последствия несложно, если выполнять профилактический ремонт. Однако многие потребители не задумываются об этом до тех пор, пока не начнётся протечка.

    Необходимые инструменты и материалы для ремонта крана

    Когда возникают проблемы с сантехническим оборудованием, многие люди стараются делать ремонт самостоятельно. Для этого следует подготовить несколько инструментов:

    • Капает вода из крана как починитькран-буксы;
    • набор ключей и отвёрток;
    • несколько прокладок разных размеров;
    • клей;
    • фум лента;
    • электродрель со шлифовальной насадкой;
    • силиконовый уплотнитель.

    Как починить кран

    Если нужно делать ремонт кранов, то сперва необходимо выяснить источник протечки. Существует несколько вариантов:

    • Вода капает либо просачивается из-под вентиля, обеспечивающего включение водоснабжения.
    • Вода стекает тонкой струйкой из излива, даже если вентиль закрыт.
    • Вода заметна на стыке смесителя и излива.
    • В корпусе смесителя есть заметное повреждение, из которого капает вода.
    • Вода протекает там, где смеситель закреплён к водопроводным трубам или зафиксирован к раковине.

    Чтобы починить кран после определения места протечки, необходимо сначала перекрыть воду. Причём это касается холодного и горячего водоснабжения. Затем можно начинать ремонт. Некоторые мастера предлагают в этом случае полностью заменить смеситель, однако можно обойтись и без этого.

    Чтобы правильно починить кран, следует учитывать тип протечки. Как правило, вода начинает сочиться из-под вентиля по причине неправильного прилегания кран-буксы. Также причиной может быть износ прокладок.

    Поэтому необходимо убедиться, что между смесителем и кран-буксой нет зазора. В профилактических целях выполняется замена прокладок. Если вы использовали кран-буксу из керамики, то следует позаботиться об уплотнении силиконового сальника.

    Если протечка идёт из излива, то это свидетельствует о стёртых краях кран-буксы. Подобная поломка касается только дешёвых некачественных смесителей. Чтобы устранить дефект, необходимо заменить кран-буксу и вентиль. Если же это не помогло, придётся устанавливать новый смеситель.

    Если вода заметна в месте закрепления к изливу, то нужно поменять прокладки. Также причиной может быть раскручивание элемента из-за длительной эксплуатации или повреждения.

    Вода может протекать в месте крепления трубы из-за неправильной установки. Обычно это случается, когда мастер прилагает значительные усилия во время затягивания гаек.

    Также подобная проблема может возникнуть из-за некачественных шлангов, поэтому необходимо выполнить их замену. Специалисты рекомендуют заодно заменить и резиновые прокладки.

    Во время ремонта следует убедиться в том, что смеситель плотно прикручен. Если он разболтался, придётся заменить прокладку. При желании кран сажают на силикон, в результате чего протечек точно не будет.

    Что делать, если вода течёт из корпуса крана

    При обнаружении такой проблемы ремонт крана на кухне значительно осложняется, ведь сначала придётся снять корпус.

    1. Капает вода из крана как починитьВоду нужно перекрыть общим вентилем.
    2. После этого выполняется откручивание шлангов и крепления к мойке.
    3. Затем нужно открутить руками стопорное кольцо и снять гусак.
    4. Далее, выполняется замена уплотнительных колец. Их необходимо плотно посадить в соответствующие пазы.
    5. После этого следует вернуть на место гусак и закрепить стопорное кольцо.
    6. Нужно подсоединить шланг, не устанавливая корпуса на мойку. Если все работает правильно, а вода не течёт, то можно зафиксировать оборудование на раковине.

    Профилактический ремонт

    Капает вода из крана как починитьЧтобы со смесителем на кухне не возникли проблемы, необходимо периодически выполнять профилактический ремонт.

    Эта процедура займёт всего несколько часов. Благодаря ей удастся избежать серьёзных поломок или неожиданной замены смесителя. Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды, набрав предварительно немного воды в ведро.

    Потом следует ослабить соединение раковины и слива. В некоторых случаях придётся подрезать герметик ножом между раковиной и столешницей, а затем воспользоваться шпателем и приподнять мойку. Благодаря этому вам удастся легко снять смеситель. Предварительно необходимо выкрутить болты.

    С ручек снимают декоративную заглушку, а зачем выкручивают винт, находящийся под ней. Далее, выполняется разборка смесителя. Все элементы необходимо внимательно осмотреть, а затем промыть, используя бытовой очиститель.

    Затем следует обратить внимание на все резиновые уплотнители. Если они пересохли или порвались, то их стоит заменить. После этого всю конструкцию собирают. Такой профилактический ремонт выполняют 2–3 раза в год в зависимости от качества воды.

    Многие хозяйки жалуются, что смеситель на кухне со временем начинает протекать. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо ответственно подходить к монтажу оборудования и учитывать рекомендации по его эксплуатации. Если же вода всё-таки стекает с крана или трубы, следует выполнить грамотный ремонт.

    Капает вода из крана как починить Донских Владимир Александрович

    Как отремонтировать капающий кран

    Даже самые надежные краны со временем начинают пропускать воду — текут или капают. Чтобы починить кран не всегда необходимо звать сантехника. Большинство поломок можно устранить самостоятельно. Но, перед тем, как отремонтировать капающий кран, необходимо разобраться в его конструкции и порядке работ.

    Капает вода из крана как починить

    Починить кран своими руками — задача средней сложности

    Начнем с определений. Есть в ванной и не кухне краны и смесители. Краны только подают воду, смесители еще и позволяют регулировать ее температуру, смешивая два потока — холодной и горячей воды. В данной статье будем говорить именно о кранах и о том, как их ремонтировать. Ремонт смесителей очень похож, но имеет свои особенности. Кстати, о ремонте однорычажных смесителей можно прочесть тут .

    Краны для ванной или кухни есть нескольких видов:

    • вентильные;
    • однорычажные (еще называют картриджные или флажковые).

    Капает вода из крана как починить

    Краны — флажковый и вентильный

    Устройство у них разное, так что и ремонт, даже при одинаковых повреждениях, значительно отличается. Потому каждый из видов будем рассматривать отдельно.

    Самостоятельный ремонт вентильного крана

    Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.

    Капает вода из крана как починить

    Строение вентильных кранов

    Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.

    Замена резиновой прокладки

    Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте). Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.

    Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).

    Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.

    При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами.

    Капает вода из крана как починить

    Замена прокладки в кране в картинках

    Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5 мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.

    Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.

    Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.

    Вода сочится из-под штока

    Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).

    Капает вода из крана как починить

    Строение вентильного крана

    Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.

    Вода не перекрывается

    Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.

    Капает вода из крана как починить

    В седле может быть промоина

    Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.

    Как починить кран с картриджем

    Чаще всего в ванной или на кухне ставят краны с одним рычагом. Из называют еще флажковые или однорычажные. За открывание/закрывание воды в нем отвечает специальное устройство — картридж, потому их еще называют картриджными.

    Капает вода из крана как починить

    Внутри картриджа есть две пластины с отверстиями. Нижняя закреплена жестко, а верхняя подвижна. К ней прикреплен шток, а он в свою очередь — к рукоятке. Поворачивая рукоятку, мы двигаем шток, а он смещает подвижную пластину, которая и открывает/закрывает воду и меняет ее напор.

    Если проблемы с таким краном, отремонтировать его можно только заменив картридж. Основная неполадка в них — они начинают течь — вода сочится или капает из-под ручки. Чтобы отремонтировать текущий или капающий картриджнный кран надо заменить картридж. Только так.

    Замена картриджа

    Первым делом надо перекрыть воду, затем — снять ручку. Для этого сначала вынимают цветную заглушку — она закрывает винт. Открутив винт, ручку тянут вверх, отделяя от штока. После того как ручка снята, откручивают прижимное кольцо — оно удерживает картридж. Теперь остается только вынуть его.

    Потом, вместе с картриджем, надо отправиться в магазин или на рынок, купить точно такой же. Новый должен совпадать по размерам, отверстия в его нижней части должны иметь такую же форму и расположение. В общем, вам надо найти точную копию.

    Капает вода из крана как починить

    Как разобрать кран с картриджем

    Сборка происходит в обратном порядке:

    • ставим картридж (строго вертикально, немного прокрутив вокруг своей оси, чтобы выступы в корпусе попали в выемки на картридже),
    • закручиваем прижимную гайку;
    • устанавливаем ручку;
    • вкручиваем фиксирующий винт;
    • вставляем заглушку.

    Первоначальную проверку можно провести после того, как установили прижимное кольцо. Можно открыть воду и проверить, не течет ли кран теперь.

    Если поток воды стал слишком слабым

    Большинство современных кранов снабжены на изливе сеткой, которая задерживает твердые частицы, которые могут содержаться в водопроводе. Если постепенно струя воды стала не такой упругой, а напор на других кранах не изменился, причина — засорение этой самой сетки. В данном случае починить кран можно за пару минут.

    Капает вода из крана как починить

    Надо прочистить сетку

    Откручиваете гайку с сеткой, которая находится на конце излива. Промываете ее, прочищаете забитые отверстия (можно иголкой или старой зубной щеткой). Прочищенную сетку устанавливаете на место.

    Источники: http://serviceyard.net/sovetyi/techet-kran-na-kuhne-kak-pochinit.html, http://stoki.guru/santehnika/smesiteli/kak-pochinit-kran-na-kuhne-kotoryy-techet.html, http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/remont-vodoprovodnogo-krana

    Система дренажа вокруг дома

    0

    Дренажная система вокруг дома своими руками — нюансы в деталях

    При проектировании дома желательно сразу же задуматься и о необходимости установить вокруг него дренажную систему. Если же дом уже построен, и сырой подвал не дает возможности комфортно жить, то дренажная система вокруг дома своими руками должна быть сделана позже. Существует несколько видов дренажных систем, и каждая из них имеет свои особенности и характеристики, поэтому все они будут рассмотрены в этой статье.

    Пристенный дренаж фундамента своими руками

    Дренаж – это система труб, которые проложены в специально вырытых траншеях с соблюдением постоянного уклона, обеспечивающего отвод воды в водоприемник. Когда влажность грунта превышает допустимые пределы, избыток влаги попадает в перфорированные трубы и стекает в колодец (прочитайте: «Дренажные колодцы своими руками — как сделать правильно «).

    Система дренажа вокруг дома

    Как выглядит схема дренажной системы вокруг дома, и как выполнить действительно качественное проектирование?

    Первым делом нужно провести геологическую разведку участка, определив следующие показатели:

    • тип почвы на участке;
    • максимальный уровень подземных вод;
    • самую высокую и низкую точки участка.

    Эти данные необходимо нанести на план участка вместе со схематичными изображениями всех объектов, находящихся на нем: деревьев, построек и самого здания. Дрены необходимо прокладывать по периметру здания, причем расстояние от дома должно составлять не менее одного метра, а глубина дренажа вокруг дома должна хотя бы на 30 см превышать глубину закладки фундамента.

    Кроме того, нужно соблюдать постоянный уклон, величина которого должна быть не менее 3 см на один метр длины трубопровода. Водосборный колодец всегда располагается в самой нижней точке участка, и именно в него стекается вся собранная вода. Выполняя эти правила, создается карта закладки труб, на которую наносятся и точки, где будут установлены смотровые дренажные колодцы. Бытует мнение, что можно объединять систему ливневой канализации с дренажом, но специалисты не советуют так делать.

    Подготовка к работе вокруг дома

    Когда план работ готов, можно приступать к более материальным задачам: закупке материала и подготовке инструментов.

    Дренажные трубы выпускаются из разных материалов: существуют изделия из пластика, асбестоцемента, керамики. Впрочем, наибольшее распространение заслуженно получили именно пластиковые изделия, характеристики которых отлично подходят для создания дренажных конструкций (прочитайте: «Как сделать дренаж вокруг дома правильно «).
    Диаметр труб должен находиться в пределах 100-110 мм. Если трубы будут закладываться на большую глубину, то стоит позаботиться о том, чтобы они были как можно прочнее. Специалисты не советуют использовать гибкие пластиковые трубы, поскольку с ними тяжело соблюдать уклон.

    Система дренажа вокруг дома

    Кроме труб, нужно приобрести и дополнительные элементы, в список которых входят:

    • фитинги;
    • смотровые колодцы и крышки люков для них;
    • геотекстильная ткань.

    Если здание еще не построено, то пригодится гидроизоляция для фундамента, и, конечно же, потребуются основные строительные инструменты: лопаты, строительный уровень и рулетка.

    Теперь, когда все готов к работе, устройство дренажной системы вокруг дома – дело времени. В первую очередь вокруг здания на необходимой глубине выкапывается траншея, габариты которой должны соответствовать заявленным в плане. Борта траншеи могут быть любой формы, но тут есть нюанс: если почва изначально довольна рыхлая, то есть смысл сделать небольшие скосы. Ширина траншеи тоже рассчитывается заранее. Чтобы точно соблюдать все необходимые размеры, нужно не забывать пользоваться рулеткой и уровнем.

    Каждый поворот траншеи и каждые 30-50 метров прямых дистанций должны быть оборудованы небольшими углублениями, в которые будут устанавливаться смотровые колодцы.
    Если в процессе выкапывания канавы будут попадаться камни, твердые куски земли и прочие посторонние элементы, их стоит удалить, чтобы в дальнейшем не повредить трубы. По окончании земельных работ можно обшить фундамент гидроизоляцией, если это не было сделано ранее.

    Система дренажа вокруг дома

    Когда предыдущие работы закончены, можно приступать непосредственно к созданию дренажной системы. Дно траншеи засыпается слоем щебня и песка глубиной примерно 10 см и утрамбовывается, после чего на него укладывается геотекстиль. Свободные края ткани нужно завернуть на стены, чтобы в дальнейшем обернуть ими трубы.

    Когда подкладка готова, на нее укладываются трубы. Трубопровод должен идти по центру траншеи. Соединяя трубы, стоит дополнительно обмазывать их силиконовым герметиком. Если перфорация на трубах есть только с одной стороны, то их лучше расположить отверстиями вниз. Важно в процессе работы не забыть о необходимости установки смотровых и поворотных колодцев. Одним из последних этапов будет установка водосборного колодца. Высота колодцев определяется таким образом, чтобы после завершения работ к ним можно было без проблем получить доступ.

    Закончив монтаж труб, их необходимо засыпать слоем щебня, завернуть в геотекстиль и засыпать всю конструкцию землей, покрыв сверху слоем дерна.

    Кольцевая дренажная система вокруг дома

    Кольцевая дренажная система вокруг дома нужна тогда, когда дом уже построен, а отмостка обустроена.

    По большому счету, кольцевая дренажная система выполняется так же, как и пристенная, но есть некоторые отличия:

    • траншея должна находиться в трех метрах от фундамента, а все остальные габариты останутся на прежнем уровне;
    • когда закладка дрен закончена, они засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, а все остальное пространство заполняется грунтом;
    • траншеи в данном случае можно декорировать как кольцевую дорожку, направленную к водостоку.

    Линейный дренаж фундамента

    Под линейным дренажом понимают установку дренажных лотков на участке. Кроме того, их можно устанавливать по периметру здания для сбора и отвода атмосферных осадков (прочитайте: «Делаем дренаж фундамента дома своими руками правильно «). Эффективность лотков можно повысить, объединив их с точечными дождеприемниками и пескоуловителями с подключенными дренажными трубами, что даст возможность отводить воду прямо в коллекторный колодец.

    Система дренажа вокруг дома

    Работы выполняются по схожему плану: сначала подготавливается схема конструкции с учетом всех объектов, находящихся на участке. Потом вычерчивается линия прокладки системы линейного дренирования, указываются места установки дождеприемников и прочих элементов конструкции. Потом приобретаются материалы, подготавливаются инструменты, после чего можно приступать непосредственно к постройке дренажной системы.

    Работы будут выполняться по следующему алгоритму:

    1. Сначала подготавливается траншея для лотков. Все правила остаются прежними, но глубина должна быть всего на 10-15 см больше высоты лотка, а ширина – на 10 сантиметров больше.
    2. Когда траншея готова, устанавливается дренажный колодец, к которому подключается канализационная пластиковая труба, подведенная к месту установки первого лотка.
    3. Теперь можно заливать бетонное основание. Когда оно будет готово, можно через систему переходников и соединительных элементов подключать следующие лотки. Система готова, и теперь вода на участке не будет проблемой.

    Дренажная система вокруг дома своими руками – это не проблема, если подойти к этому вопросу грамотно и осмысленно. Правильное дренирование позволит создать комфорт в доме и даст возможность избежать постоянных подтоплений и заливаний: дом станет крепостью, которую не сможет сломать никакая вода.

    Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

    Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

    Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести – ваш дом или дача будут в безопасности.

    Система дренажа вокруг дома Дренаж вокруг дома своими руками

    Когда необходимо устройство дренажной системы:

    • месторасположение участка. Чем ниже он находится – тем актуальнее проблема дренажа;
    • качество грунта – на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
    • уровень осадков в вашей местности;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент – воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
    • наличие водонепроницаемых покрытий – бетонные дорожки, асфальтированный двор – это места недоступные для проникновения воды.

    Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

    Система дренажа вокруг дома

    Виды дренажных систем

    В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

    Поверхностный дренаж

    К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

    Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

    Линейный дренаж

    Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

    Точечный дренаж

    Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

    Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

    По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

    Открытый дренаж

    Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

    Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

    Принцип устройства открытой дренажной системы

    Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

    Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о. а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

    Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

    Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

    Система дренажа вокруг дома Открытый дренаж вокруг дома

    Закрытый дренаж

    Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

    Система дренажа вокруг дома Закрытый дренаж вокруг дома

    Засыпной дренаж – система засыпанных траншей

    Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

    Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

    • выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;
    • на дно траншеи укладывается геотекстиль;
    • траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.;
    • сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

    Глубинный дренаж

    Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы – глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

    Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

    Закрытый дренаж – система труб

    Система дренажа вокруг дома Схема устройства закрытого дренажа, трубы и способ укладки

    Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

    Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

    • Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:
    1. проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
    2. располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

    Система дренажа вокруг дома Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)

    Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

    Система дренажа вокруг дома

    • Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.
    • Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

    Система дренажа вокруг дома Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

    Совет. Чтобы проверить «работоспособность» траншеи лучше подождать сильного дождя и посмотреть, нет ли мест существенного скопления воды.

    • Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

    Система дренажа вокруг дома Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж

    Совет. Если у вас глинистый грунт – геоткань обязательна, если щебень или песок, тогда в ней нет необходимости.

    Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

    • Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

    Система дренажа вокруг дома Укладка перфорированной трубы Уложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Совет. Перфорация трубы должна быть меньше, чем размер наименьшей частицы гравия.

    • Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

    Совет. Собирающие трубы на большой территории участка должны сходиться в магистральную трубу (диаметром более 100 мм.), которая и отнесет собранную воду в дренажный колодец.

    Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

    Система дренажа вокруг дома Вывод труб в смотровые колодцы

    По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:

    1. накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
    2. поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.
    • Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
    • Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
    • Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
    • Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

    Система дренажа вокруг дома Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем

    Совет. Поверх закрытой системы можно установить поверхностный дренаж (ливневую систему) и также вывести ее в дренажный колодец.

    Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

    Система дренажа вокруг дома Схема дренажной системы в разрезе

    Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

    Похожие новости

    Дренажная система вокруг дома своими руками

    Дренажная система вокруг дома своими руками — инструкция по проектированию

    Система дренажа вокруг дома

    Дренажная система вокруг дома своими руками

    Вы проектируете дом и задумались об одновременном обустройстве дренажной системы вокруг него? А может дом уже давно готов, но сырость в подвале нарушает гармонию и комфорт в вашем жилье? И в том и в другом случае дренаж вокруг дома — необходимая мера, про которую е следует забывать. Видов дренажа и вариантов его обустройства множество. Рассмотрим подробнее, как своими руками проложить коммуникации для отвода влаги вокруг дома.

    Система дренажа вокруг дома

    Схема дренажной системы

    Как сделать пристенный дренаж фундамента своими руками

    Дренаж представляет собой систему труб, проложенных под уклоном в специальных траншеях и оснащенных ревизионными колодцами. Избыточная влага из грунта, скапливаясь в перфорированных трубах, самотеком поступает в накопительный колодец.

    Проектируем дренажную систему

    Эффективность всей системы зависит от точности ее проектирования. Поэтому стоит уделить должное внимание данному этапу подготовки.

    Система дренажа вокруг дома

    Проект дренажной системы

    Проект дренажной системы начинается с геологических исследований: определения типа почвы, максимального уровня грунтовых вод, самой высокой и самой низкой точки участка. На план наносится весь участок с указанием деревьев, сооружений, непосредственно здания в масштабе. Можно воспользоваться бумагой в клетку или графическим редактором. Дрены будут проложены по периметру дома (на расстоянии не более 1 метра и на глубине — чуть ниже уровня закладки фундамента, оптимальный уклон траншей — 3 см на 1 погонный метр), а колодец для сбора влаги должен быть расположен в самой низкой точке участка. Следуя этому правилу, указываем на чертеже прокладку труб, места для установки смотровых/поворотных колодцев и точку сброса (поворотные колодцы должны находиться на каждом повороте труб, смотровые — через каждые 30-40 метров на прямых участках трубопровода).

    Опытные строители не рекомендуют объединять дренажную систему с ливневой канализацией, несмотря на схожесть их функций.

    Выбираем дренажные трубы и готовимся к земляным работам

    Итак, план составлен, пора заняться приобретением материалов для устройства дренажной системы вокруг дома.

    Трубы для дренажных систем выпускают из: пластика (с гладкой стенкой или гофрированные), «Перфокор» (трубы из пластика с минеральными добавками), асбестоцемента, керамики. У труб различный диаметр и класс жесткости, дополнительно могут быть встроены фильтры для предотвращения засора перфорации. Для дренажа подойдут трубы Ø100-110 мм, при этом, чем ниже уровень прокладки дрен, тем прочнее должен быть материал.

    Система дренажа вокруг дома

    Труба дренажная гофрированная с фильтром из кокосового волокна

    Система дренажа вокруг дома

    Гладкостенные пластиковые дренажные трубы

    Гибкие пластиковые трубы для дренажа использовать не рекомендуется ввиду сложности соблюдения точного уклона и возможных отложений ила в местах незначительных изгибов в процессе эксплуатации. Дрены можно сделать своими руками из гладкостенных оранжевых пластиковых канализационных труб, просто просверлив в стенках достаточное количество отверстий.

    Не забудьте приобрести остальные материалы для обустройства дренажной системы: фитинги (тройники, переходники, муфты, заглушки), материал для устройства стенок смотровых колодцев (например, пластиковые кольца или пластиковые трубы), крышки люков для смотровых колодцев, герметик силиконовый, щебень, песок, цемент, геотекстиль (нетканный материал, способный пропускать воду и задерживать частички песка и почвы), лопаты, строительный уровень и рулетка, капроновый шнур. Также понадобится гидроизолирующий состав для покрытия фундамента.

    Земляные и гидроизоляционные работы

    Земляные работы, которые можно выполнить вручную или экскаватором, начинаются с копки по периметру здания траншеи, которая должна быть расположена на расстоянии полуметра от фундамента и залегать на 30 см ниже его (в самой высокой точке участка). От этой самой высокой точки участка траншеи должны проходить под уклоном в сторону точки водосбора как минимум 1 см/м.

    Стенки траншеи можно сделать прямоугольной или трапециевидной формы. Второй вариант более удобен на рыхлых, осыпающихся почвах. Ширина траншей принимается равной диаметру дренажных труб с запасом в 40-50 см (для труб диаметром 100 см ширина траншеи составит около полутора метров). Точность проведения земляных работ проверяйте натянутыми по дну траншеи маяками или нивелиром.

    На каждом повороте траншеи и через каждые 30-50 метров прямых участков необходимо выкопать небольшие котлованы под смотровые колодцы. Не забудьте в процессе копки удалить из почвы острые камни, крупные комья земли и посторонние предметы, которые могут повредить дрены.

    Система дренажа вокруг дома

    После земельных работ рекомендуется произвести работы по гидроизоляции фундамента.

    Укладка фильтрующего слоя и сборка дрен

    Система дренажа вокруг дома

    Устройство дренажной системы

    Устройство дренажной системы

    Когда траншея по периметру прокопана с должным уклоном, котлованы под колодцы готовы, можно приступать к дальнейшим действиям.

    Если вы располагаете достаточным количеством геотекстиля, уложите данный материал на дно траншеи (с припуском на стенки). Если же вы сэкономили и не приобрели геотекстиль, то дно траншеи следует засыпать десятисантиметровым слоем утрамбованного песка. Далее на геотекстиль или песок следует засыпать слой мелкого гравия толщиной около 10 см. Можно приступать к сборке дрен.

    Если ваши трубы не имеют фильтров, защищающих дренажные отверстия от засорения, оберните их одним слоем геотекстиля и закрепите его полимерным шпагатом.

    Укладывать трубы необходимо по центру траншей, соединяя их в единый замкнутый контур фитингами и муфтами (при сборке желательно использовать на поворотах по 2 фитинга с углами 45°, избегая установки фитингов с прямыми углами, чтобы избежать возможных засоров). Все стыки желательно промазать силиконовым герметиком. В том случае, если отверстия на дренажных трубах расположены только с одной стороны, то трубы укладываются данными отверстиями вниз. Не забудьте установить поворотные и смотровые колодцы, снабдив их крышками и заглушками на дне. Установите колодец. в который будет сбрасываться вся собранная в дренах вода. Высота колодцев (в том числе и колодца-водоприемника) выбирается исходя из глубины траншеи и необходимости легкого доступа к люку после окончания ландшафтных работ около дома.

    Система дренажа вокруг дома

    Укладка дренажных труб и подключение их к ревизионным колодцам

    После монтажных работ, трубы следует засыпать слоем щебня, после чего краями геотекстиля, уложенного на дно в самом начале, накрыть этот фильтрующий слой засыпки (щебень засыпается чуть выше нижнего уровня ростверка).

    Система дренажа вокруг дома

    Обратная засыпка дренажных труб (вариант без использования геотекстиля)

    Далее, в зависимости от пожеланий заказчика, проложенный дренаж закрывается отмосткой с глиняным замком или без такового.

    Система дренажа вокруг дома

    Видео — Дренажная система вокруг дома своими руками

    Кольцевая дренажная система вокруг дома

    Кольцевой дренаж обустраивают в тех случаях, когда дом уже возведен, а отмостка проложена. Основных отличий кольцевого дренажа от устройства пристенного технологически нет, за исключением следующих моментов:

    • траншею необходимо прокладывать по периметру дома на расстоянии до трех метров от фундамента, при этом все правила земельных работ, включая уклон и глубину, остаются неизменными;
    • после прокладки дрен и установки колодцев, следует засыпать десятисантиметровый слой щебня, обернуть его свободными краями геотекстиля, после чего до нулевого уровня засыпать грунт;
    • вместо устройства отмостки засыпанные траншеи кольцевого дренажа засыпаются тонким слоем гравия (или дерном) и декорируются, как кольцевая дорожка, ведущая к точке водосброса.

    Как сделать линейный дренаж фундамента своими руками

    Система дренажа вокруг дома

    Линейный дренаж подразумевает прокладку дренажных лотков на прилегающей к дому территории, а также может быть установлена по периметру здания (в том числе около входной двери) для сбора и отвода поверхностных вод. Система сообщающихся желобов (лотков) может быть дополнена точечными дождеприемниками для сбора дождевой воды с крыши и пескоуловителями с подключенными дренажными трубами, по которым вода будет отводиться в коллекторный колодец. Система защищает фундамент здания и отмостку от пагубного влияния излишней влаги.

    Система дренажа вокруг дома

    Готовим план линейного дренажа

    В графическом редакторе или на бумаге в клетку чертим план имеющихся на участке построек (вид сверху). Далее отмечаем по периметру линию прокладки линейного дренажа, обозначаем места для установки точечных дождеприемников, придверной решетки, точку сброса воды (дренажный колодец стоит расположить в самой низкой точке участка).

    Закупаем материалы

    Система дренажа вокруг дома

    Составляющие элементы дренажной истемы

    Для работы понадобятся: кельмы, лопаты, цемент, песок, рубероид или толь, герметик, лотки с решетками, пескоуловители, заглушки, дренажные трубы, капроновый шнур, строительный уровень, болгарка.

    Земляные и монтажные работы

    1. По периметру дома (на расстоянии 1-3 метра) прокапываем траншею. Ее глубина должны быть на 10-15 см больше высоты лотка. Ширина траншеи соответствует ширине лотка с запасом до 10 сантиметров. Также необходимо прокопать траншеи под канализационную трубу, соблюдая уклон до 3 см/м в сторону точки сброса воды (дно всех траншей засыпается утрамбованной песчаной подушкой). Не забудьте про котлован для коллекторного (дренажного) колодца.
    2. Устанавливаем дренажный колодец. К нему подключаем канализационную трубу оранжевого цвета из пластика. Конец трубы подводим к месту установки первого дренажного лотка.
    3. Готовим бетонное основание. Замешиваем цементный раствор и выкладываем его небольшим слоем в траншею под первый лоток. К лотку герметиком приклеиваем торцевую заглушку, вставляем в паз переходник и устанавливаем дренажный лоток в траншею, соединяя переходник и канализационную трубу. В переходник вставляем пластиковую корзинку для сбора мусора, накрываем лоток решеткой. (вместо канала с отводом можно подключить канализационную трубу к пескоуловителю). Лоток должен быть заглублен в почву на 3-4 мм. Для удобства работы можно натянуть капроновый шнур, как направляющий маяк. Между стенками лотка и почвой укладываем полоску рубероида, далее засыпаем пространство между рубероидом и стенками котлована утрамбованным грунтом. Подсоединяем следующие лотки, нанося на торцы немного герметика и укладывая дренаж в траншеи с цементным основанием.

    Система дренажа вокруг дома

    Подключение пескоуловителя к канализационной трубе

    Система дренажа вокруг дома

    Схема установки дренажного лотка

    Наступать на дренажные лотки можно только после того, как высохнет цемент. В процессе эксплуатации лотки следует периодически прочищать струей, вынимая корзинки для сбора мусора.

    Узнать подробнее о тонкостях установки поверхностной дренажной системы можно из видеоурока.

    Видео — Поверхностный дренаж вокруг дома

    Система дренажа вокруг дома Устройство дренажа вокруг дома Дренаж вокруг дома оборудуется с целью осушения прилегающей к дому территории и защиты фундамента.

    Система дренажа вокруг дома Как сделать дренаж вокруг дома своими руками Способов того, как сделать дренаж вокруг дома, есть несколько. Но, если разобраться в этом вопросе, то.

    Система дренажа вокруг дома Водосток из канализационных труб Если вы строите загородный дом или дачу, перед установкой кровли вам необходимо смонтировать.

    Система дренажа вокруг дома Пристенный дренаж фундамента Дренажная система является одной из важных частей водоотведения, защищающая загородный дом и участок от.

    Многие знакомые, при строительстве домов, пренебрегают оборудованием дренажной системы, а просто отводят через сливы и отливы воду подальше от дома и стараются вывести ее куда нибудь за двор, что-бы не тратить лишних денег.

    Источники: http://kanalizaciyadoma.com/drenazh/drenazhnaya-sistema-vokrug-doma-svoimi-rukami-nyuansy-v-detalyakh.html, http://moydomik.net/kommunik/drenazhnaya-sistema/231-drenazh-vokrug-chastnogo-doma-sistema-otvoda-vody.html, http://kanalizaciyaseptik.ru/drenazhnaya-sistema/drenazhnaya-sistema-vokrug-doma-svoimi-rukami.html

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    0

    Мембранный расширительный бак: устройство, принцип работы

    Мембранный расширительный бак – это устройство, которое позволяет сглаживать скачки давления в системах водоснабжения и отопления.

    Устройство мембранного бака

    Внешне мембранный бак выглядит как герметичная бочка с фланцем для подключения к трубопроводу.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    Мембранный бак – это герметичный сосуд, в котором есть два отсека, разделённых гибкой мембраной:

    1. воздушный отсек содержит воздух под определенным постоянным давлением
    2. водяной отсек соединяется с системой водоснабжения или отопления, в него поступает вода под разным давлением

    Отсеки разделены эластичной мембраной, которая способна сжиматься и растягиваться, изменяя тем самым соотношение между объемами одного и второго отсеков. Отсек с воздухом имеет вентиль с ниппелем, через которое можно изменять давление воздуха, тем самым регулируя работу мембранного бака. Именно от давления воздуха будет зависеть, какой объём воды и под каким давлением сможет поступать в водяной отсек.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    Схема мембранного расширительного бака

    Принцип работы мембранного расширительного бака

    Когда давление воды в системе возрастает, водяной отсек бака расширяется и заполняется большим объемом воды, а отсек с воздухом сжимается. При уменьшении объёма давление воздуха возрастает до тех пор, пока не уравновесит давление воды. Когда давление в системе падает (и становится меньше, чем давление воздуха), под действием давления воздуха мембрана сокращается, отсек с водой уменьшается, выталкивая воду обратно в систему, восполняя потери давления. Расширительный мембранный бак будет «отдавать» воду в систему до тех пор, пока давление воды и воздуха не уравновесят друг друга.

    Мембранный расширительный бак в системах отопления

    Известно, что вода при нагревании увеличивается в объёме (примерно на 4% при нагреве до 90 градусов), поэтому в замкнутых системах отопления необходимо использовать расширительные баки, которые будут компенсировать расширение воды. Размер расширительного бака должен соответствовать отопительной системе: объем бака должен быть таким, чтобы «погасить» расширение всей воды, находящейся в системе отопления. Если не использовать расширительный бак, то при нагреве воды давление в трубах возрастёт слишком сильно, это может привести к повреждению труб и отопительного оборудования.

    Мембранный бак в качестве гидроаккумулятора

    В системах водоснабжения расширительный бак используется в качестве гидроаккумулятора. который позволяет накаливать некоторое количество воды под давлением, а затем использовать её для водоснабжения. При этом для подачи воды используется запасённое в гидроаккумуляторе давление без включения насоса. Так гидроаккумулятор позволяет реже включать насос и тем самым продлить срок его службы.

    Так же как и в системе отопления мембранный бак компенсирует расширение воды при подаче горячего водоснабжения.

    Использование расширительного бака для защиты от гидроудара

    При резком включении насоса, подающего воду, а так же при резком перекрытии трубопровода возникает гидроудар – скачок давления, который может повредить как трубопровод, так и оборудования. Расширительный бак в этом случае сработает как демпфер: под действием избыточного давления мембрана растянется, объём водяного отсека увеличится, а давление упадёт.

    Гидроудар в трубопроводе — это резкое изменение скорости потока воды, возникающее при мгновенном перекрытии трубы, в результате чего возникает скачок давления, который может повредить трубу или запорную арматуру.

    Для чего нужен гидроаккумулятор? Это устройство, которое используется в системах водоснабжения для хранения некоторого количества воды под давлением и при выключенном насосе обеспечивает давление воды и возможность некоторое время потреблять воду.

    Реле давления воды – это устройство автоматизации системы водоснабжения, которое обеспечивает автоматическое включение насоса при падении давления и выключение — при достижении нужного давления.

    Дата публикации: 05.03.2014 17:07:16

    © 2009-2015 «Строй своими руками»
    Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

    Мембранный бак для системы отопления: принцип работы и его функции

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    В системах отопления и водоснабжения применяется много приборов. Одним из главных является мембранный бак. С его помощью происходит сглаживание перепадов давления. Мембранный бак для системы отопления, принцип работы которого основан на улучшении качества отопительной системы, состоит из герметичной бочки с фланцем.

    Таким способом он подключается к трубопроводной системе.

    Устройство мембранного бака

    Оборудование представлено в виде герметичного сосуда, разделенных на два раздела:

    • Воздушный отдел включает воздух под давлением.
    • Водяной отдел крепится к отоплению. Он пропускает через себя воду различного давления.

    Эластичная мембрана разделяет отделы, благодаря чему она изменяется по форме. Поэтому меняются объемы этих отсеков. Отдел с воздухом содержит вентиль с ниппелем, благодаря чему меняется давление. С его помощью регулируется функционирование мембранного бака.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    Давление воздуха влияет на поступление воды, а также объем и давление.

    Принцип работы

    При увеличении водяного отсека происходит расширение бака. В результате он наполняется большим количеством воды. А отдел с воздухом приобретает меньшие размеры. Затем давление воздуха уменьшается, благодаря чему уравновешивается давление воды. При уменьшении давления в системе происходит сокращение мембраны, после чего восполняется потерянное давление.

    Подача воды в мембранном баке будет происходить до того, пока воздух и вода по давлению не будут уравновешены.

    Функции мембранного бака

    • Для отопительной системы. Нагревание воды ведет к увеличению ее объема, из-за чего требуется применение расширительных баков. С их помощью происходит компенсация расширения воды. По размеру прибор должен соответствовать системе отопления: объем «погашает» расширение воды. Если отсутствует мембранный бак, то нагрев ведет к появлению дефектов в системе отопления. В результате может выйти из строя вся система.
    • В устройстве водоснабжения мембранный бак применяется вместо гидроаккумулятора, благодаря которому накапливается вода, после чего происходит ее расход по назначению. Для работы применяется давление, присутствующее в гидроаккумуляторе, а насос в этом случае не требуется. Поскольку насос функционирует редко, то продлевается его срок эксплуатации. В качестве гидроаккумулятора он выполняет функцию компенсации воды при подключении горячей воды.
    • Функция предохранения от гидроудара. Если резко включать насос для подачи воды, то такое перекрытие ведет к появлению гидроудара. Он предполагает перепад давления, из-за чего выходит из строя трубопровод и весь механизм. Мембранный бак будет выполнять функцию защиты: из-за большого давления произойдет растяжение мембраны, водяной отдел будет большим, а давление снизится.

    Использование такого оборудования полезно во многих сферах работы оборудований. Поэтому очень важно его присутствие в отопительной системе.

    Еще по теме:

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы Подключение радиатора отопления к однотрубной системе: принцип работы и варианты монтажа Мембранный бак для водоснабжения принцип работы Сбросной клапан для отопления. Мембранный бак для водоснабжения принцип работы Отопление с естественной циркуляцией двухэтажного дома: принцип работы и варианты монтажа Мембранный бак для водоснабжения принцип работы Сбросной клапан для отопления.

    Мембранные баки для водоснабжения как важные элементы закрытых систем

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Мембранный бак для водоснабжения принцип работы

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Источники: http://stroy-svoimi-rukami.ru/vodoprovod/bak/9/, http://mrymy.ru/membrannyj-bak-dlja-sistemy-otoplenija-princip/, http://fb.ru/article/124119/membrannyie-baki-dlya-vodosnabjeniya-kak-vajnyie-elementyi-zakryityih-sistem

    Бежит вода в унитазе

    0

    Вода течет в унитазе: решим проблему самостоятельно

    Когда бачок унитаза постоянно течет, нервные раздражения вам обеспечены:

    • по ночам вы будете слышать, как течет вода;
    • уходя из дому переживать, а зальет ли квартиру и соседей снизу;
    • появления ржавчины в унитазе;
    • конденсат на трубах, затем и плесень в туалете;
    • показания счетчика повышаются.

    Чтобы избежать подобных неприятностей, изначально доверьте установку и подключения сантехники специалистам. Все последующие поломки устраняйте, заранее изучив причины проблемы.

    Бежит вода в унитазе

    Протечка бачка – одна из распространенных поломок унитаза

    В чем причина?

    Как и любую проблему, течь унитаза нужно устранять с определения источника проблемы.

    Причины протечки унитаза:

    • если сантехника новая и недавно установлена, причины кроются в неправильном монтаже и подключении; механизм наполнения бачка водой и его слив неправильно установлен;
    • если вашему унитазу не менее чем полгода, причиной течи бачка могут быть некачественные материалы или фурнитура;
  • явные механические проблемы унитаза возникают после трех лет эксплуатации: полимерные материалы становятся хрупкими и могут сломаться при резком перепаде давления в трубах.
  • Если вы желаете самостоятельно устранить течь, истинную проблему можно определить, разобрав бачок и осмотреть его на наличие повреждений, трещин и проверить запорный водопроводный кран. В таком случае у вас есть два пути:

    1. Перекройте водопровод и проследите за утечкой воды. Если вода не течет, а в самом бачке для слива она сохранилась, то причина поломки кроется в неправильно отрегулированной или засоренной системе автоматической подачи воды в бачок (мы ее называем поплавок).
    2. Если вода протекает до полного опустошения сливного бачка, причина поломки кроется в сливном клапане. Он легко может засориться и попросту сломаться.

    В первом случае сломался «поплавок», достаточно, лишь отрегулировать напор воды, который проходит через заливной клапан, а полная разборка сливного бачка и не понадобится.

    Если вы обнаружили, что причина течи воды заключается в сливном клапане, вам придется разбирать бачок. Но перед этим лучше несколько раз спустите воду, одновременно нажимая на кнопку слива с небольшим усилием.

    Чаще всего, небольшие, но твердые солевые отложения и являются причиной заклинивания механизма. Проделав подобную принудительную промывку бачка, вам, возможно, удастся избавиться от мусора.

    Варианты проблемы

    Как не печально это звучит, а протекать сливной бачок может по-разному. Поэтому прежде чем разбирать механизм нужно определить, как именно течет вода.

    Бежит вода в унитазе

    Вода с бачка может течь по разным причинам

    Поломки сливного бачка в нескольких вариациях:

    • вода вытекает через перелив;
    • вода начинает протекать, еще не достигнув перелива;
    • протекает между чашей унитаза и сливным бачком;
    • течет одновременно со сливом.

    Конечно, телефон сантехника всегда под рукой, но подобные проблемы довольно легко устранить самостоятельно, лишь изучив механизм.

    Суть проблемы: бачок переполняется водой, и она попросту выходит через перелив.

    Почему бачок переполняется водой:

    • прокладка в клапане деформировалась: со временем резиновая деталь потеряла свою эластичность и перестала плотно закрывать воду;
    • прокладка недостаточно сильно прижата: сам элемент не сломан, просто он слабо прижат к отверстию сливного клапана;
    • шпилька, которая удерживает рычаг поплавка, находящегося в корпусе клапана, поржавела или потерялась;
    • рычаг поплавка сместился;
    • клапан мог просто треснуть, если он пластиковый; если устройство из латуни подобная причина невозможна.

    Наиболее распространенной проблемой является смещенный рычаг. Чтобы исправить подобную ситуацию, достаточно вернуть рычаг на место: он должен лежать горизонтально, ниже, чем вход трубы.

    Устранение непрерывной течи через перелив:

    1. Уберите верхнюю крышку сливного бачка.
  • Поднимите поплавок на один сантиметр: если течь прекратилась, и вам не потребовалось особых усилий, чтобы это сделать – ваши поиски окончены.
  • Немного проверните рычаг поплавка, так чтобы он закрывал воду раньше.
  • Если при поднятии поплавка вода продолжает протекать, скорее всего, нужно обратить внимание на клапан. В конструкции самого клапана есть шпилька, фиксирующая рычаг, убедитесь в ее целостности и сохранности.
  • Разрушенную шпильку можно заменить куском медной проволоки.
  • Также в месте крепления шпильки не должно быть отверстий. Если оно все-таки есть, вам предстоит покупка нового клапана. Обязательно прихватите с собой образец старого механизма.
  • Если вода постоянно течет, несмотря на плотно прижатую прокладку к отверстию клапана, решить проблему можно только покупкой нового устройства.
  • Мы рассмотрели пример классического унитаза, если же у вас современное устройство, истоки проблем и их решения ищите, изучив индивидуально свою модель унитаза.

    Бежит вода в унитазе

    Если сантехника новая,причиной протеканий может быть неправильный монтаж

    Вода начинает протекать, еще не достигнув перелива

    Суть проблемы: вода постоянно течет, независимо от того, достигнут уровень жидкости перелива или нет.

    Причины протечки может быть в болте, который скрепляет унитаз и полку, он либо проржавел (если он стальной) или треснул (если он пластмассовый).

    1. Убедитесь в том, что вода течет лишь до уровня перелива.
    2. Перекройте воду и смойте бачок.
    3. Гибкую подводку, идущую от бачка, демонтируйте.
    4. Открутите болты, которые фиксируют полку к унитазу. Осмотрите арматуру: если она исправна, достаточно заменить, лишь пару болтов, или купить новый набор арматуры.
    5. Ржавые болты нужно срезать ножовкой.
    6. Демонтируйте полку из манжеты, слейте оставшуюся воду и положите механизм на ровную поверхность.
    7. Соберите бачок с новыми болтами, желательно латунными. Повторите все действия в обратном порядке.
    8. Специалисты рекомендуют в любом случае заменить резиновые прокладки.

    При необходимости стяните манжету алюминиевым хомутиком или медной проволокой.

    Протечка между чашей унитаза и сливным бачком

    Вариант №1: решить неисправность можно легко: достаточно подтянуть или просто поправить деталь.

    Причины проблемы: неисправность манжеты чаще всего служит причиной протекания воды.

    Независимо от того из какого материала изготовлена манжета, хомуты есть и для пластика, и для металла. Подтягивание манжеты хомутами проводите аккуратно, не слишком затягивая, но и не ослабляя.

    Если устройство манжеты гофрированное, она тогда может просто сместиться. В таком случае просто верните деталь на место и зафиксируйте ее.

    Вариант №2: замена резиновых прокладок, подтяжка болтов и гаек.

    Причины проблемы: слишком слабая фиксация полки к бачку.

    Достаточно лишь подтянуть крепления. Металлические болты со временем ржавеют и деформируются, латунным подобное не грозит.

    Если подтяжка болтов и гаек не помогла, проверьте резиновые прокладки. Их нужно либо полностью заменить, либо отремонтировать (просушить, нанести герметик, высушить и установить обратно, закрепив болтами).

    Вариант №3: замена сливного бачка.

    Причина проблемы: вода, протекающая между бачком и полочкой, может служить признаком полной поломки полки.

    Подобная проблема очень серьезна. Вам лучше проконсультироваться у специалиста, ведь поломка зачастую требует полной замены чаши унитаза или даже сливного бака.

    Сантехнические изделия нужно регулярно осматривать на предмет трещин, включая манжету и трубы.

    Бежит вода в унитазе

    Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы

    Протечка одновременно со сливом

    Суть проблемы: каждый раз, когда вы нажимает на слив, вода начинает протекать из-под бачка.

    1. Проверьте исправность механизма слива внутри бачка. Возьмите клапан рукой и слегка прижмите его. Если течь остановилась, значит, причина скрывалась в неплотном прилегании клапана в центре бачка.
    2. В таком случае вам нужно просто заменить прокладку в клапане.

    Но эта причина далеко не единственная.

    1. Следующей причиной протекания бачка может быть в смещенной кнопке слива.
    2. Если регулятор высоты сместился, а клапан оказался выше сливного отверстия, тогда между сливом и запорным клапаном образуется зазор.
    3. Вам нужно, всего лишь, вернуть регулятор высоты воды в исходное положение.

    Поломка довольно простая и вовсе не затратная.

    1. Неплотно прилегающая гайка с наружно стороны может привести к просачиванию воды.
    2. Вам нужно внимательно и аккуратно подтянуть гайку также проверьте все крепления, которые фиксируют сливной бачок с унитазом .

    Незначительные поломки можно починить и устранить герметиком, а серьезные подлежат полной замене.

    Постоянно бежит вода в смывном бачке унитаза — как устранить?

    Причин неисправностей сливной системы унитаза несколько, давайте разберемся с основными:

    Вода течет через перелив

    бачок переполняется водой, и она попросту выходит через перелив. Почему бачок переполняется водой: прокладка в клапане деформировалась:

    • со временем резиновая деталь потеряла свою эластичность и перестала плотно закрывать воду;
    • прокладка недостаточно сильно прижата:
    • сам элемент не сломан, просто он слабо прижат к отверстию сливного клапана;
    • шпилька, которая удерживает рычаг поплавка, находящегося в корпусе клапана, поржавела или потерялась;
    • рычаг поплавка сместился;
    • клапан мог просто треснуть, если он пластиковый;

    Если устройство из латуни подобная причина невозможна.

    Наиболее распространенной проблемой является смещенный рычаг. Чтобы исправить подобную ситуацию, достаточно вернуть рычаг на место: он должен лежать горизонтально, ниже, чем вход трубы. Устранение непрерывной течи через перелив: Уберите верхнюю крышку сливного бачка. Поднимите поплавок на один сантиметр: если течь прекратилась, и вам не потребовалось особых усилий, чтобы это сделать — ваши поиски окончены. Немного проверните рычаг поплавка, так чтобы он закрывал воду раньше. Если при поднятии поплавка вода продолжала протекать, скорее всего, нужно обратить внимание на клапан. В конструкции самого клапана есть шпилька, фиксирующая рычаг, убедитесь в ее целостности и сохранности. Разрушенную шпильку можно заменить куском медной проволоки. Также в месте крепления шпильки не должно быть отверстий. Если оно все-таки есть, вам предстоит покупка нового клапана.

    Обязательно прихватите с собой образец старого механизма или сфотографируйте неисправную часть.

    Совет от сантехника: Если не уверены в своих силах, вызовите мастера! Стоимость вызова сантехника не идет в сравнение со стоимостью возможных неприятностей.

    Если вода постоянно течет, несмотря на плотно прижатую прокладку к отверстию клапана, решить проблему можно только покупкой нового устройства. Мы рассмотрели пример классического унитаза, если же у вас современное устройство, истоки проблем и их решения ищите, изучив индивидуально свою модель унитаза.

    Если сантехника новая, причиной протеканий может быть неправильный монтаж.

    Вода начинает протекать, еще не достигнув перелива. Вода постоянно течет, независимо от того, достигнут уровень жидкости перелива или нет. Почему течет вода: болт, который скрепляет унитаз и полку поржавел (если он стальной) или треснул (если он пластмассовый). Устранение: Убедитесь в том, что вода течет лишь до уровня перелива. Перекройте воду и смойте бачок. Гибкую подводку, идущую от бачка, демонтируйте. Открутите болты, которые фиксируют полку к унитазу. Осмотрите арматуру: если она исправна, достаточно заменить, лишь пару болтов, или купить новый набор арматуры. Ржавые болты нужно срезать ножовкой. Демонтируйте полку из манжеты, слейте оставшуюся воду и положите механизм на ровную поверхность. Соберите бачок с новыми болтами, желательно латунными. Повторите все действия в обратном порядке. Специалисты рекомендуют в любом случае заменить резиновые прокладки. При необходимости стяните манжету алюминиевым хомутиком или медной проволокой.

    Вода протекает между чашей унитаза и сливным бачком

    1) решить неисправность можно легко: достаточно подтянуть или просто поправить деталь. Причины проблемы: неисправность манжеты чаще всего служит причиной протекания воды. Независимо от того из какого материала изготовлена манжета, хомуты есть и для пластика, и для металла. Подтягивание манжеты хомутами проводите аккуратно, не слишком затягивая, но и не ослабляя. Если устройство манжеты гофрированное, она тогда может просто сместиться. В таком случае просто верните деталь на место и зафиксируйте ее.

    2) Замена резиновых прокладок, подтяжка болтов и гаек. Причины проблемы: слишком слабая фиксация полки к бачку. Достаточно лишь подтянуть крепления. Металлические болты со временем ржавеют и деформируются, латунным подобное не грозит. Если подтяжка болтов и гаек не помогла, проверьте резиновые прокладки. Их нужно либо полностью заменить, либо отремонтировать (просушить, нанести герметик, высушить и установить обратно, закрепив болтами).

    3) Замена сливного бачка. Причина проблемы: вода, протекающая между бачком и полочкой, может служить признаком полной поломки полки. Подобная проблема очень серьезна. Вам лучше проконсультироваться у специалиста, ведь поломка зачастую требует полной замены чаши унитаза или даже сливного бака. Сантехнические изделия нужно регулярно осматривать на предмет трещин, включая манжету и трубы. конструкция унитаза Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы Вода течет одновременно со сливом Суть проблемы: каждый раз, когда вы нажимает на слив, вода начинает протекать из-под бачка.

    4) Проверьте исправность механизма слива внутри бачка. Возьмите клапан рукой и слегка прижмите его. Если течь остановилась, значит, причина скрывалась в неплотном прилегании клапана в центре бачка. В таком случае вам нужно просто заменить прокладку в клапане. Но эта причина далеко не единственная.

    5) Следующей причиной протекания бачка может быть смещенная кнопка слива. Если регулятор высоты сместился, а клапан оказался выше сливного отверстия, тогда между сливом и запорным клапаном образуется зазор. Вам нужно, всего лишь, вернуть регулятор высоты воды в исходное положение. Поломка довольно простая и вовсе не затратная.

    6) Неплотно прилегающая гайка с наружно стороны может привести к просачиванию воды. Вам нужно внимательно и аккуратно подтянуть гайку также проверьте все крепления, которые фиксируют сливной бачок с унитазом. Незначительные поломки можно починить и устранить Стоимость замены унитаза в Челябинске, в частности у нас, не высока — посмотрите расценки.

    Что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

    Если вы заметили, что постоянно подтекает вода из бачка в унитаз, необходимо незамедлительно найти решение данной проблемы, поскольку шум будет мешать ночью уснуть, а на самом унитазе вскоре образуется ржавчина. К тому же показания водосчетчика будут тоже не особо радовать.

    Бежит вода в унитазе

    Попробуем разобраться с причинами, почему вода течет, ведь от этого зависят дальнейшие действия. После рассмотрим несколько возможных вариантов, как устранить течь в унитазе своими руками.

    Определение поломки

    Специалисты не рискуют точно утверждать, что унитаз протекает по одной причине и решение проблемы тоже одно. Каждая причина может иметь свои особенности в зависимости от конструкции. Однако все же наибольшее распространение имеет «классическая» конструкция, поэтому определение текущей проблемы лучше рассматривать именно на ней.

    Первое место без сомнений можно присвоить переполнению унитаза, что связано с тем, что излишки воды уходят через перелив. Проблема в данном случае заключается в следующем:

    1. Со временем резиновая прокладка может деформироваться, то есть резинка утрачивает былую эластичность, за счет чего происходит неплотное перекрывание и протекает бачок унитаза.
    2. Некачественное прижатие прокладки к выходному отверстию сливного клапана тоже не держит воду. Необязательно, что прокладка деформировалась или утратила эластичность — просто она недостаточно прижимается к детали унитаза — течет вода именно поэтому.
    3. Шпилька, которая держит поплавок в корпусе клапана, может поржаветь или стереться.
    4. Протекает бачок часто и по причине возникшей трещины на корпусе.

    Если же не течет бачок унитаза, но проблема все же имеет место — возможно, дело в болтах, которые скрепляют бачок и непосредственно унитаз. При эксплуатации конструкции довольно часто болты ржавеют, а пластиковые лопаются, из-за чего и подтекает вода.

    На третьем месте по распространенности находится причина, связанная с резиновой грушей. Проблема в том, что со временем данная деталь унитаза может утратить эластичность, став более жесткой. В результате груша не может принять необходимую форму, чтобы задерживать воду после смыва.

    Бежит вода в унитазе

    Еще проблема может крыться в неисправности самого сливного бачка из-за смещения рычага поплавка или его перекоса. Основания для данных факторов следующие:

    • образовалась дырка, через которую вода течет в поплавок;
    • после долгого пользования унитазом, рычаг сам по себе может смещаться;
    • при ремонте использовались некачественные детали.

    Причины, из-за которых в унитазе постоянно течет вода, могут быть устранены, если приложить для этого некоторые усилия.

    Устранение переполнения унитаза и проблем с болтом

    Самой распространенной проблемой, из-за чего течет вода в унитазе, является переполнение бачка. Поэтому начнем с несложного эксперимента.

    Снимаем крышку. После этого следует немного приподнять поплавок. Если это помогло и чашу бака не переполняет, то поиски проблемы на данном этапе завершены. Достаточно немного вытянуть рычаг поплавка, чтобы течь вода переставала раньше.

    Другой вариант — вода продолжает подтекать. Возможно, дело в клапане, поэтому его следует тщательно осмотреть. Изначально уделите время шпильке, фиксирующей рычаг поплавка в клапане — она должна быть на месте и цельной. В противном случае придется заменить ее отрезком толстой медной проволоки. На данном этапе нужно осмотреть и отверстие, в которое она крепится, ведь при увеличении его размеров предстоит вовсе сменить весь клапан.

    И последний возможный вариант, когда после вышеописанных осмотров и даже действий все же течет вода в унитазе — это изношенная прокладка клапана. Отдельно ее приобрести не выйдет, поэтому вопрос касательно виновности трещины клапана или прокладки утрачивает практическую ценность.

    Бежит вода в унитазе

    А что делать, если вода в бачке меньше уровня перелива, но при этом протекает сам унитаз? Довольно часто такое описание имеет проблема негодности болта, который стягивает полочку и унитаз. Это, как правило, присуще старым моделям конструкций, где производители использовали еще стальные болты. Конечно, со временем болты под воздействием воды портятся, поэтому их периодически следует заменять.

    Сам процесс подразумевает следующее:

    1. Перекрытие подачи воды.
    2. Снятие крышки.
    3. Опустошение бачка.
    4. Отсоединение гибкого шланга.
    5. Откручивание болтов.
    6. Наклоняем бачок, чтобы убрать полочку из манжеты.
    7. Устраняем лишнюю жидкость и укладываем бачок на ровную поверхность.

    По завершению ремонта конструкцию необходимо заново собрать. Важно новые болты закручивать не туго, поскольку материал унитаза довольно хрупкий.

    Замена или ремонт груши или поплавка

    Если течет унитаз по причине утраты эластичности резиновой груши, которая регулирует кнопкой подачу воды, ее следует либо сменить, либо попробовать отремонтировать. Для этого потребуется в первую очередь данную деталь открутить (против часовой стрелки, но при осмотре сверху положение меняет на противоположное) и отсоединить от штока. При покупке новой такой детали следует выбирать наиболее мягкую, в противном случае данная проблема возникнет снова, причем довольно скоро.

    Если нет возможности купить новую резиновую грушу, ее на время можно отремонтировать. Для этого достаточно просто прикрепить на шток небольшой грузик, который будет тянуть грушу к седлу, соответственно после смыва вода не будет стекать. В качестве груза подойдет любая увесистая гайка или шайба.

    Когда вода постоянно стекает по причине неисправности поплавка в баке, его тоже можно сменить на новый. Если обнаружено незначительное отверстие в поплавке, которое пропускает жидкость, альтернативным, более экономным вариантом является заделка дырки полиэтиленом или плавленным пластиком. Стоит учитывать, что подобные ремонтные работы не устранят саму поломку, а лишь на время отложат ее решение. Поэтому лучше сразу делать все правильно.

    Смотрите также

    • Бежит вода в унитазе01.09.2016 Как можно поднять выше унитаз?
    • Бежит вода в унитазе28.06.2016 Как правильно выбрать унитаз для дома?
    • Бежит вода в унитазе31.08.2016 Если вода не поступает в бачок унитаза?

    Источники: http://vannalife.ru/tualet/v-unitaze-postoyanno-techet-voda.html, http://100uslug.com/postoyanno-bezhit-voda-v-smyvnom-bachke-unitaza-kak-ustranit/, http://pikucha.ru/santexnika/unitaz-i-bide/podtekaet-voda-iz-bachka-v-unitaz.html

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    0

    Постоянно бежит вода в смывном бачке унитаза — как устранить?

    Причин неисправностей сливной системы унитаза несколько, давайте разберемся с основными:

    Вода течет через перелив

    бачок переполняется водой, и она попросту выходит через перелив. Почему бачок переполняется водой: прокладка в клапане деформировалась:

    • со временем резиновая деталь потеряла свою эластичность и перестала плотно закрывать воду;
    • прокладка недостаточно сильно прижата:
    • сам элемент не сломан, просто он слабо прижат к отверстию сливного клапана;
    • шпилька, которая удерживает рычаг поплавка, находящегося в корпусе клапана, поржавела или потерялась;
    • рычаг поплавка сместился;
    • клапан мог просто треснуть, если он пластиковый;

    Если устройство из латуни подобная причина невозможна.

    Наиболее распространенной проблемой является смещенный рычаг. Чтобы исправить подобную ситуацию, достаточно вернуть рычаг на место: он должен лежать горизонтально, ниже, чем вход трубы. Устранение непрерывной течи через перелив: Уберите верхнюю крышку сливного бачка. Поднимите поплавок на один сантиметр: если течь прекратилась, и вам не потребовалось особых усилий, чтобы это сделать — ваши поиски окончены. Немного проверните рычаг поплавка, так чтобы он закрывал воду раньше. Если при поднятии поплавка вода продолжала протекать, скорее всего, нужно обратить внимание на клапан. В конструкции самого клапана есть шпилька, фиксирующая рычаг, убедитесь в ее целостности и сохранности. Разрушенную шпильку можно заменить куском медной проволоки. Также в месте крепления шпильки не должно быть отверстий. Если оно все-таки есть, вам предстоит покупка нового клапана.

    Обязательно прихватите с собой образец старого механизма или сфотографируйте неисправную часть.

    Совет от сантехника: Если не уверены в своих силах, вызовите мастера! Стоимость вызова сантехника не идет в сравнение со стоимостью возможных неприятностей.

    Если вода постоянно течет, несмотря на плотно прижатую прокладку к отверстию клапана, решить проблему можно только покупкой нового устройства. Мы рассмотрели пример классического унитаза, если же у вас современное устройство, истоки проблем и их решения ищите, изучив индивидуально свою модель унитаза.

    Если сантехника новая, причиной протеканий может быть неправильный монтаж.

    Вода начинает протекать, еще не достигнув перелива. Вода постоянно течет, независимо от того, достигнут уровень жидкости перелива или нет. Почему течет вода: болт, который скрепляет унитаз и полку поржавел (если он стальной) или треснул (если он пластмассовый). Устранение: Убедитесь в том, что вода течет лишь до уровня перелива. Перекройте воду и смойте бачок. Гибкую подводку, идущую от бачка, демонтируйте. Открутите болты, которые фиксируют полку к унитазу. Осмотрите арматуру: если она исправна, достаточно заменить, лишь пару болтов, или купить новый набор арматуры. Ржавые болты нужно срезать ножовкой. Демонтируйте полку из манжеты, слейте оставшуюся воду и положите механизм на ровную поверхность. Соберите бачок с новыми болтами, желательно латунными. Повторите все действия в обратном порядке. Специалисты рекомендуют в любом случае заменить резиновые прокладки. При необходимости стяните манжету алюминиевым хомутиком или медной проволокой.

    Вода протекает между чашей унитаза и сливным бачком

    1) решить неисправность можно легко: достаточно подтянуть или просто поправить деталь. Причины проблемы: неисправность манжеты чаще всего служит причиной протекания воды. Независимо от того из какого материала изготовлена манжета, хомуты есть и для пластика, и для металла. Подтягивание манжеты хомутами проводите аккуратно, не слишком затягивая, но и не ослабляя. Если устройство манжеты гофрированное, она тогда может просто сместиться. В таком случае просто верните деталь на место и зафиксируйте ее.

    2) Замена резиновых прокладок, подтяжка болтов и гаек. Причины проблемы: слишком слабая фиксация полки к бачку. Достаточно лишь подтянуть крепления. Металлические болты со временем ржавеют и деформируются, латунным подобное не грозит. Если подтяжка болтов и гаек не помогла, проверьте резиновые прокладки. Их нужно либо полностью заменить, либо отремонтировать (просушить, нанести герметик, высушить и установить обратно, закрепив болтами).

    3) Замена сливного бачка. Причина проблемы: вода, протекающая между бачком и полочкой, может служить признаком полной поломки полки. Подобная проблема очень серьезна. Вам лучше проконсультироваться у специалиста, ведь поломка зачастую требует полной замены чаши унитаза или даже сливного бака. Сантехнические изделия нужно регулярно осматривать на предмет трещин, включая манжету и трубы. конструкция унитаза Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы Вода течет одновременно со сливом Суть проблемы: каждый раз, когда вы нажимает на слив, вода начинает протекать из-под бачка.

    4) Проверьте исправность механизма слива внутри бачка. Возьмите клапан рукой и слегка прижмите его. Если течь остановилась, значит, причина скрывалась в неплотном прилегании клапана в центре бачка. В таком случае вам нужно просто заменить прокладку в клапане. Но эта причина далеко не единственная.

    5) Следующей причиной протекания бачка может быть смещенная кнопка слива. Если регулятор высоты сместился, а клапан оказался выше сливного отверстия, тогда между сливом и запорным клапаном образуется зазор. Вам нужно, всего лишь, вернуть регулятор высоты воды в исходное положение. Поломка довольно простая и вовсе не затратная.

    6) Неплотно прилегающая гайка с наружно стороны может привести к просачиванию воды. Вам нужно внимательно и аккуратно подтянуть гайку также проверьте все крепления, которые фиксируют сливной бачок с унитазом. Незначительные поломки можно починить и устранить Стоимость замены унитаза в Челябинске, в частности у нас, не высока — посмотрите расценки.

    Что делать, если вода в бачке унитаза постоянно переливается

    Перелив воды из бачка унитаза

    Всем знакома ситуация, когда бачок унитаза в квартире шумит, из него постоянно переливает вода. Есть несколько причин неисправности, и в данном материале мы постараемся разобрать большинство способов устранения течи воды в бачке.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза.

    Во-первых, нужно выяснить причину утечки воды из бачка унитаза. Для этого надавите на раструб перелива.

    Если течь остановилась, значит в бачке открутилась гайка перелива, и нужно ее завернуть на место. Конечно, есть один нюанс: бак унитаза устроен таким образом, что гайку перелива можно завернуть, только сняв полочку. Еще возможна такая ситуация – когда гайка прилипает к поверхности бака, для устранения течи перелив необходимо повернуть по часовой стрелке, для того чтобы он занял нужное место. Если же гайка не прилипла к поверхности бака и вода продолжает течь, нужно проделать следующие действия:

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Схема устройства выпускного клапана современного бачка унитаза.

    1. Если гайка открутилась не полностью, но между дном бачка и наружной поверхностью бака появился зазор, перекройте поступление воды и осушите бачок. Подождите, пока стенки бачка унитаза просохнут, и в образовавшийся зазор намотайте паклю. Далее это место нужно залить краской. Если вы используете масляную краску, то для того чтобы ускорить высыхание, добавьте в нее растворитель. После ремонта дайте краске высохнуть, и только после этого можно пользоваться сливным баком унитаза.
    2. Если гайка открутилась до конца, перекройте вентиль подачи воды и осушите бак унитаза, демонтируйте перелив и намотайте на его резьбу уплотнение таким образом, чтобы он вставал в отверстие на дне сливного бачка как можно туже, и смонтируйте все на свое место. Для лучшей герметичности смажьте место уплотнения масляной краской и подождите ее высыхания.

    Отверстие перелива в бачке унитаза должно быть открытым и ничем не закупоренным, в противном случае вода переполнит бачок и польется на пол туалета, это иногда случается при насквозь свободном переливе бака. Причина этой неисправности в нарушении установки смывного бачка унитаза. из-за ослабленных болтов крепления полочки и унитаза. Следствием является крен бачка, из-за чего перелив оказывается выше стенок бачка. Если болты крепления из-за их коррозии завернуть не удается, нужно укоротить уровень перелива. Для этого нужно сделать в нем выемку от верхнего края и до желаемого уровня воды. Выемку можно сделать кусачками либо нагретым ножом.

    Вернуться к оглавлению

    Засорение поплавкового клапана

    Схема стабилизирующего поплавкового клапана для смывного бачка унитаза.

    Другая проблема, которая возникает с поплавковым клапаном в бачке унитаза – его засорение как результат того, что вода постоянно переливается через слив (в некоторые конструкции клапанов уже вмонтирована трубка слива). Работа этого клапана устроена крайне просто: когда вода набирается, поплавок всплывает и встроенным рычагом перемещает пластиковую или латунную пробку, пробка в свою очередь перекрывает резиновой прокладкой сопло, через которое подается вода.

    Если в вашем бачке перелив не предусмотрен, что бывает очень редко, то нужно перекрыть поступление воды, открутить гибкую подводку и разобрать клапан подачи. После этого нужно снять пластиковую заглушку, разогнуть плоскогубцами фиксирующий шплинт и достать его. После чего необходимо одной рукой удерживать корпус клапана, а другой – вытащить держатель поплавка из него.

    Вы увидите, как вытащится запорный рычаг с резиновой прокладкой, которая, скорее всего, выпадет. Если после этого посмотреть в корпус клапана, то вы увидите сквозное отверстие, через которое проходит вода в бак унитаза. Если это отверстие забито, вам нужно его прочистить, для прочистки используйте длинную спицу или проволоку. После прочистки нужно проверить рычаг с прокладкой,обычно прокладка к этому моменту уже продавлена и не может выполнять свою запорную функцию.

    Есть несколько выходов из этой ситуации: заменить прокладку; заменить запорный клапан; выровнять место установки прокладки ножом и наждачной бумагой, после чего наклеить на место установки вырезанную из велосипедной камеры резинку по форме прокладки; перевернуть прокладку, она после этого еще может прослужить какое-то время.

    Вернуться к оглавлению

    Повышенный расход воды

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Принципиальная схема устройства поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага.

    Что делать, если ваш унитаз расходует слишком много воды? Есть простой способ уменьшить расход в сливном бачке – это регулировка поплавка в унитазе для того, чтобы клапан перекрывал воду раньше. Если рычаг в вашем бачке унитаза латунный, достаточно просто подогнуть его, после приподнимите и опустите рычаг – вы увидите, на каком уровне он перекрывает подачу воды. Если же конструкция бачка более современная и рычаг пластиковый, внимательно осмотрите его конструкцию. Для регулировки уровня поплавка в этом случае используется либо крепежный винт, который меняет изгиб рычага, либо трещотка, фиксирующая поплавок в одном из положений.

    В этой статье мы не можем претендовать на полный разбор всех проблем, возникающих с бачками унитаза, так как на рынке постоянно появляются новые модели с абсолютно другими механическими частями и своими конструктивными “детскими болезнями”. Но в большинстве случаев вам может пригодиться внимательное изучение инструкции изделия, чтобы устранить неисправности, и небольшой список инструментов и материалов.

    Из инструментов вам нужно иметь:

    Необходимые материалы: кусок велосипедной резины для изготовления прокладок и в случае замены какой либо механической части сливного бачка – его рем. комплект либо запасную часть в сборе. Удачи вам в вашем ремонте!

    Поделитесь полезной статьей:

    Сливной бачок не держит воду: что делать для устранения проблемы

    October 26, 2016

    Конструкция сливного бачка унитаза – устройство не очень сложное. Для его ремонта можно, конечно, обратиться к специалистам. Но лучше и дешевле, если есть навыки работы с инструментом, заняться ремонтом самостоятельно. Это не составит особого труда.

    Устройство и принципы работы сливного бачка

    Сливной механизм бачка унитаза разделяется по типу спуска воды. Есть модели, в которых при поднятии рычага или нажатии кнопки вся вода спускается в чашу унитаза, смывая в канализацию нечистоты. В более современных моделях продуман экономслив. То есть кнопок две – при нажатии одной бачок опустошается полностью, при нажатии другой – спускается часть воды.

    Несмотря на это, внутренности сливного бачка любого типа практически одинаковы.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Сифон для сливного бачка состоит из нескольких рычагов, груши, поплавка, клапанов, кнопки и прокладок. Работает слив в унитазе по принципу гидравлического затвора.

    Вода, наполняя бачок, выталкивает поплавок, и он дает «сигнал» запорному клапану перекрыть поступление воды. Когда пользователь нажимает кнопку, сливной кран открывается и вода спускается. Так происходит слив.

    Сливной бачок не держит воду. Что делать? Сконцентрировать внимание на четырех основных элементах системы слива: клапане, переливе, сливном рычаге и кране.

    Поплавковый кран (или клапан) – деталь, соединенная штуцером с подводящим шлангом. На нем крепится запорный узел, управляется который поплавком. Если бачок пустой, то поплавок притягивает книзу запорную деталь поплавкового клапана, и штуцер открывается. Поплавок всплывает при заполненном бачке и закрывает штуцер.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Спусковой клапан – специальный лючок, зафиксированный на шарнире. Он закрывает отверстие слива. Когда люк прикрыт, открывается поплавковый кран и бачок начинает наполняться. Когда он открыт, вода сливается в унитаз.

    Перелив – пустотелая колонна, напрямую соединенная с отверстием унитаза. Основная функция этого элемента – защита сливного бачка от перелива.

    Сливной рычаг – система, управляющая клапаном спуска воды. Основной ее элемент – держатель с коромыслом, который одним концом присоединен к клапану (люку). Пользователь давит на кнопку, которая давит на незакрепленный конец коромысла, открывая люк. Когда отпускает кнопку, коромысло и люк возвращаются на место.

    Сливной бачок с нижним подводом воды имеет немного другое строение, но элементы, требующие замены или ремонта, такие же, как и на сливном бачке с боковой подачей воды.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Подготовительные работы

    Для ремонтных работ в сливном бачке могут понадобиться плоскогубцы, рабочие перчатки (желательно резиновые), кусачки и запасные части.

    Перед ремонтными работами нужно перекрыть кран у входа в бачок.

    На большинстве современных унитазов в крышку вмонтирована кнопка смыва. Естественно, что перед тем, как снять крышку, нужно отсоединить кнопку и декоративное кольцо. После отсоединения кнопочного механизма, кольцо снимается (легко поддевается любым острым предметом). Если бачок зафиксирован крепежами, их демонтируют.

    В случае двухкнопочной системы смыва – кнопки нажимаются поочередно и прокручиваются до отсоединения.

    Здесь нужно учесть, что крышка бачка не считается запасной частью и отдельно не продается. Поэтому обращаться с ней нужно крайне осторожно.

    Течет сливной бачок: возможные причины

    Довольно часто случается так, что вода в бачке не держится и постоянно течет в унитаз. Это случается чаще всего из-за некачественного сифона или другой арматуры, разгерметизации пластиковых частей сифона или потери эластичности груши. Основных причин может быть несколько. Вот некоторые из них:

    • лепесток или груша прилегают негерметично;
    • не отрегулирована работа шар-крана бака;
    • соединение шар-крана и шланга не герметичное;
    • не герметично соединение площадки унитаза и бачка.

    Итак, сливной бачок не держит воду, что делать? Попробуем разобраться.

    Начать нужно с визуального осмотра арматуры и сифона на наличие сколов, трещин и других заметных повреждений.

    Повреждена мембрана

    Чаще всего подтекает вода в унитазе из-за нарушения работы мембраны. Ремонту она не подлежит. Поэтому ее нужно заменить.

    С этой целью, сняв крышку бачка, нужно поместить перекладину на его стенки и закрепить на ней рычаг поплавка. Далее демонтируются контргайки, которые соединяют бачок со смывной трубой. Затем появляется возможность отсоединить сифон от поплавочного рычага и заменить мембрану.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Груша потеряла эластичность

    Если сливной бачок не держит воду, что делать? Обязательно проверить эластичность груши. Производитель предупреждает, что ее работа недолговечна, так как резина не может долго сохранять эластичность. Спустя время она становится жесткой и не держит плотным соединение с седлом, вследствие чего начинает просачиваться вода. Решение проблемы – заменить на новую.

    Если деформация груши незначительна, можно воспользоваться советом специалистов. Временно (до замены) ее утяжелить, насадив на ось, ее держащую, несколько нержавеющих гаек.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Седло должно плотно держать грушу. Но в процессе эксплуатации на нем может образоваться налет или появляется коррозия, и груша уже не прилегает плотно. Вследствие этого вода находит выход.

    Исправить можно следующим образом. Снять грушу и произвести тщательную очистку седла. Можно воспользоваться мелкодисперсионной наждачной бумагой. При сборке особое внимание нужно уделить креплениям и гайкам.

    Причина в негодности болтов, сдерживающих седло

    Если именно по этой причине сливной бачок не держит воду, ремонт выполняется по следующей схеме. Сначала полностью удаляется вода. Затем между гибким шлангом и клапаном поплавка откручивается накидная гайка, за ней демонтируются болты, скрепляющие унитаз с бачком. Далее, слегка нагнув бачок, освобождают гофру, соединяющую его с унитазом.

    Теперь демонтируются болты: обязательно оба, даже если в негодность пришел один. На их место монтируются новые (латунные или нержавеющие). Затягивать нужно аккуратно, не прилагая особых усилий и избегая сдвигов и перекосов. Теперь можно собрать конструкцию и пользоваться.

    Нарушена работа запорного клапана

    Обнаружить эту поломку не составит труда. Клапан нужно прижать рукой. В идеале вода должна перестать просачиваться. Если она продолжает подтекать, то клапан неисправен. Решение проблемы – замена клапана.

    Самостоятельно это можно сделать следующим образом.

    Опустошить бачок. Аккуратно снять крышку, предварительно демонтировав кнопку. Далее сместить поплавочный рычаг вместе с поплавком (если они не цельная конструкция). Теперь можно свернуть переходник шланга и рассоединить водопровод и внешний штуцер.

    Далее ослабляется гайка внутри бачка, прижимающая кран (клапан). Затем скручивается внешняя гайка, которая фиксирует внутри бачка тело клапана. Теперь легко демонтируется сломанная деталь и ставится замена (предварительно на ее штуцер должна быть навернута внутренняя гайка). Прикрутить наружную гайку, прижимая потаенную. Затем подсоединить водопроводный шланг и пустить воду.

    На что еще обратить внимание, если сливной бачок не держит воду? Возможно, причина в отклонении регулятора высоты спусковой кнопки. Сдвиг клапана относительно отверстия спуска приводит к стабильной утечке воды. Для решения этой проблемы нужно в соответствии с инструкцией, прилагаемой к сифону, настроить высоту клапана.

    Если проблема не устранена, придется полностью заменить эту часть сливного механизма.

    Бак безостановочно набирает воду

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Неисправность заключается в том, что сместился или перекосился рычаг поплавка. Исправить достаточно просто: опустить его ниже входящей водяной трубы (не ниже 2,5 см). И основательно зафиксировать все крепления.

    Если поплавок в сливном бачке на пластиковом рычаге, то настраивают его с помощью затягивания или ослабления винта. Или, в некоторых моделях, настройка происходит с помощью пластиковой трещотки.

    Если его регулировка не решила проблему, нужно осмотреть шпильку, которая удерживает рычаг поплавка. Возможно, она сломалась. В этом случае ее можно заменить куском проволоки (желательно из меди, стальная будет ржаветь) идентичной толщины.

    Отверстие в пластиковом клапане, в которое входит шпилька, тоже подвержено износу. В процессе работы оно, например, может стать овальным. Эта поломка ремонту не поддается. Сантехники советуют снять клапан, чтобы предъявить в магазине и купить идентичный.

    Возможно, из-за поплавка сливной бачок не держит воду. Как отремонтировать его? Если он потяжелел из-за скопившейся в нем воды, нужно ее слить, просушить и обработать герметиком появившиеся трещины или щели. После ремонта деталь ставится на место. Это временное решение проблемы. В идеале нужно поплавок заменить.

    Неполадки в спусковом механизме

    Самой частой неисправностью в спусковом механизме является неотрегулированный перелив. В случае когда его трубка установлена невысоко, а поплавок позволяет набрать воду выше этого уровня, исправить неполадку можно простой настройкой уровня заполнения бачка.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Итак, сливной бачок не держит воду. Что делать? Схема проста. Необходимо приподнять трубку перелива (она легко тянется вверх). Далее возможны два варианта развития событий.

    Первый. Если вода перестала протекать, а уходит через трубку перелива, значит приподнимаем трубку, и проблема решена. И второй. Если трубка перелива стоит на максимальном уровне (что грозит переливом воды), то опускаем слегка поплавок.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Не останавливается вода в бачке унитаза

    Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

    Источники: http://100uslug.com/postoyanno-bezhit-voda-v-smyvnom-bachke-unitaza-kak-ustranit/, http://bezsantexnika.ru/remont/perelivaetsya-voda-v-bachke-unitaza.html, http://fb.ru/article/273280/slivnoy-bachok-ne-derjit-vodu-chto-delat-dlya-ustraneniya-problemyi

    Как починить сливной бачок

    0

    Как починить унитаз который течет с кнопкой на сливном бачке

    Если сломанный бачок пропускает воду, это вызывает не только неудобства в эксплуатации конструкции. Дополнительной статьёй расходов станет большой объём утекающей воды. В более серьёзных случаях такие проблемы приводят к потопу в квартире.

    Устройство сантехнического приспособления

    Перед тем, как починить унитаз который течёт с кнопкой, нужно разобраться со всем устройством. Конструкция обычного унитаза бытового назначения состоит из чаши и сливного бачка. Последнее устройство может присоединяться на ступеньку унитаза, крепиться отдельно на стене или вмуровываться на специальной раме.

    Сливной бачок работает по такому принципу:

    1. при нажатии кнопки слива поднимается запорный клапан;
    2. вода получает свободный ток в полость чаши унитаза;
    3. через равномерно распределённые отверстия под ободком чаши водный поток омывает всю полость по периметру;
    4. когда вся вода из бачка ушла, открывается другой клапан, впускающий напор из трубы подачи холодной воды на квартиру;
    5. уровень набранной воды в бачке регулируется с помощью поплавка.

    Под крышкой бачка находится арматура всего устройства: поплавок для контроля уровня набранной воды, пломбы и рычаги подачи и отсечения водного потока.

    Как починить сливной бачок

    За подачу воды отвечает клапан запора. Он крепится на пути присоединения шланга для подвода воды к бачку. В систему его работы входит поплавок и мембрана.

    Бачки с экономным расходом воды предполагают наличие двух кнопок в своём устройстве – для малого и большого слива. Механизм работы не отличается от стандартных бачков.

    Подготовка сантехники к ремонту

    На первом этапе перекрывается кран с подачей воды к ёмкости. В зависимости от вмонтированных кранов, можно лишить всю квартиру воды или перекрыть поток только в бачок. Если механизм запора воды повреждён, то есть риск организовать потоп в квартире.

    На втором этапе открывают крышку бачка. Здесь нужно внимательно отнестись к имеющимся защёлкам. Если конструкцию выломать силой, то подобрать аналогичную крышку будет сложно (в магазинах сантехники продают целиком собранные комплекты, а не отдельные составляющие).

    До того, как начать самостоятельно чинить устройство унитаза который течёт с кнопкой для слива, нужно приготовить необходимые инструменты:

    рожковые ключи нескольких размеров;

    • отвёртка;
    • плоскогубцы;
    • лента с клейкой основой для изоляции.

    Устранение постоянной течи

    Любая модель бачка оснащена системой, набирающей воду и спусковым устройством. Если ёмкость не заполняется до нужного уровня, вода постоянно вытекает в чашу или вообще переливается через верх, значит проблема кроется в системах накопления или спуска воды.

    Как починить сливной бачок

    Возможная проблема кроется в груше, которая не прилегает к отверстию слива достаточно плотно. В этом случае на грушу навешивают небольшой груз.

    Вода не поступает в ёмкость бачка

    Такая проблема случается при попадании мусора в узкую часть устройства клапана. Сначала потребуется спустить всю воду из бачка. Полностью вынимают клапан с рычагом и поплавком. Тогда можно увидеть засорённое отверстие. Через этот проход набирается вода в резервуар. Мусор прочистить можно тонкой проволокой или швейной иглой.

    На входной арматуре слегка откручивается вентиль и промывается внутренность струёй воды. Если после удаления засора вода поступает без препятствий, то можно назад завинтить фиксатор и собрать весь механизм.

    Устранение проблем сливного бачка с кнопочным механизмом

    Кнопка бачка отвечает за спуск воды в саму чашу. После завершения процесса слива поплавок остаётся лежать на дне устройства. В такое положение приходит и клапан запорной арматуры, открывая отверстие для поступления воды. Набираясь в бачок, вода поднимает поплавок. Под этим действием начинает двигаться и рычаг.

    Поднимаясь до нужного уровня, рычаг и устройство поплавка занимают определённое положение. В этом случае запорный клапан плотно накрывает пропускное отверстие патрубка и вода перестаёт набираться.

    Если течёт бачок унитаза с кнопкой слива на крышке, то нужно выполнить следующие действия:

    1. Найти фиксирующее кольцо, расположенное вокруг сливной кнопки.
    2. Вжать до упора кнопу и отвинтить пластиковый стопор.
    3. Снять крышку и приступить к ремонту.

    Стопорные устройства кнопок изготавливаются из пластмассы. Излишнее механическое воздействие на этот элемент может привести к поломке устройства.

    Вода может поступать непрерывным потоком и постоянно течёт из установленного бачка на ступеньку унитаза с кнопкой. В этом случае нужно проверить положение поплавка. Для этого открывают крышку бачка и выравнивают плавающий элемент.

    В другом случае вода может постоянно протекать в чашу по причине открытого отверстия в трубе для слива. Проверить версию можно нажатием на грушу. В случае остановки струи причина выяснена. Решают вопрос утяжелением груши – навешиванием дополнительного груза.

    В случае выхода со строя резиновой груши в устройстве запорного клапана нарушается герметичность всей конструкции бачка. Решением проблемы станет замена испорченного элемента. Для этого поплавок приводят в верхнее положение и фиксируют в таком состоянии. Отвинчивают соединительную гайку от ёмкости и вынимают механизм. С клапана снимают изношенную грушу и устанавливают новую.

    Новую грушу нужно выбирать как можно мягче. При этом размеры изделий должны совпадать.

    Проверяют фиксирующие болты для груши.

    Если и они пришли в негодность, то следует приобрести новые и выполнить установку :

    • вода полностью удаляется из бачка;
    • между клапаном около поплавка и подводкой есть накидная гайка, которую нужно открутить и снять;
    • отвинчиваются ушковидные фиксаторы бачка к полочке унитаза;
    • слегка опрокинув назад бачок, аккуратно вынимают резиновую соединительную прослойку между ёмкостью и установленной чашей унитаза;
    • вынимаются повреждённые болты;
    • участок фаянса под грушей хорошо очищается от образованного налёта и грязи; полочка и верх бачка тоже вымываются;
    • если назад устанавливается старая груша, то на её поверхность нужно нанести силикон для более плотного соединения с отверстием;
    • все элементы бачка устанавливаются на своё место, и выполняется фиксация с помощью болтов;
    • устанавливается на своё место соединительная манжета;
    • несколько раз подряд запускается вода в бачок для полной проверки результата работы.

    Как починить сливной бачок

    Если пришёл в негодность только один фиксирующий болт, то покупать нужно всё же оба. Эти элементы должны быть одинаковыми по структуре и длине.

    Проблема с переливом

    Если в бачке обнаружена утечка воды через переливное отверстие, и восстановление положения рычага не помогает, то проверяют состояние фиксирующих шпилек. Негодный элемент можно заменить куском проволоки из медного состава. Толщина сломанного и нового элементов должна совпадать.

    Если отверстие, куда была помещена шпилька, перестало быть круглым, то придётся менять клапан. Важно приобрести полностью аналогичный новый элемент.

    Самые распространенные поломки сливного бачка унитаза и способы их устранения

    Как починить сливной бачокПока бачок унитаза работает исправно, мы воспринимаем это как должное. Но любая поломка этого простого устройства способна создать серьезные проблемы. Непрерывный звук стекающей воды не дает уснуть. Если у вас установлен счетчик воды, постоянно протекающая вода из бачка — обернется увеличением оплаты за холодную воду. Риск затопить соседей, живущих под вами, тоже высок. К счастью, устройство сливного бачка – не сложное. Устранить поломку или хотя бы временно локализовать проблему до приезда сантехника может каждый.

    Особенности поломок и ремонта зависят от модели сливного бачка. Но есть и общие для всех моделей механизмы. Мы рассмотрим самые распространенные модели и чаще всего встречающиеся неполадки.

    Важно! Прежде, чем начнете любые ремонтные работы со сливным бачком, перекройте поступление воды через входной патрубок.

    1 тип. Вода не поступает в бачок

    Самая распространенная причина этой неполадки – засорение самой узкой части клапана. Чтобы решить проблему, выпустите из бачка всю воду и открутите клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы увидите узкое отверстие, через которое и поступает в бачок вода. Прочистите его иголкой или тонкой проволокой.

    Немножко открутите вентиль на входном патрубке и промойте остатки засора. Если вода поступает свободно, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавком обратно.

    Как починить сливной бачок

    Прочистите клапан иголкой и промойте под краном

    2 тип. Все время течет вода

    Независимо от модели, сливной бачок оснащен системой накопления и спуска воды. Если у вас вода не заполняет бачок, вытекает в унитаз или, заполнив бачок, переливается через верх, неполадки возникли в одной из составляющих этой системы.

    Рассмотрим проблему, когда груша не достаточно плотно прилегает к сливному отверстию. Для её решения нужно утяжелить грушу, как это сделать — смотрите видео:

    Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

    Когда вы нажимаете на кнопку бачка, вода спускается в чашу унитаза. Поплавок после спуска воды опускается на дно. В это время клапан, который закрывает отверстие для поступления воды, тоже опускается. Вода поступает в бачок, поплавок постепенно поднимается, приводя в движение рычаг. Поднявшись на определенную высоту, поплавок с рычагом занимают положение, когда клапан плотно закрывает отверстие патрубка.

    Крышка с одной кнопкой снимается в следующем порядке:

    • Откручиваете стопорное кольцо вокруг кнопки. Слишком сильно не давите – кольца в большинстве случаев изготовлены из пластмассы и могут сломаться.
    • Снимаете крышку и начинаете ремонт.

    Совет! Будьте предельно осторожны, снимая крышку бачка. Если вы повредите ее, купить новую будет чрезвычайно трудно.

    Если вода не прекращает набираться в бачок, причиной может быть одна из двух неполадок.

    • Неправильное положение поплавка. Устраняется неполадка просто – снимите крышку и поправьте поплавок .

    Как починить сливной бачок

    Бывает необходима регулировка поплавка сливного бачка

  • Если вода постоянно вытекает в унитаз, скорее всего, неплотно прилегает. перекрывающая трубу для слива. Для проверки просто нажмите сверху на грушу. Если поток воды остановился, причина угадана правильно. Устранение этой поломки очень простое – повесьте сверху на грушу любой груз.
  • Резиновая груша на клапане износилась и не обеспечивает герметичность. Ее нужно менять. Зафиксируйте поплавок в верхнем положении. Открутите гайку, которая соединяет трубку слива с бачком, и извлеките весь механизм. Снимите старую грушу, купите новую того же размера, выбирайте самую мягкую, и установите ее.
  • Как починить сливной бачок

    Сливной механизм с кнопкой самый распространенный

    Если разрушились болты, удерживающие седло груши, их необходимо менять.

    • Из бачка нужно смыть воду и удалить ее остатки.
    • Открутите накидную гайку между поплавковым клапаном и гибкой подводкой и болты, стягивающие с ушками унитаза полочку. С небольшим усилием наклоните назад бачок с полочкой и освободите резиновую манжету между унитазом и бачком.
    • Разрушенный болт и парный ему раскрутите и выньте – менять нужно оба болта, даже если один пока не потерял целостность. Новые болты должны быть аналогичного размера и изготовлены из нержавейки или латуни.
    • Снимите фаянс под седлом груши и тщательно вычистите его, тоже нужно сделать и с поверхностью полочки и бачка. Промажьте грушу силиконовым герметиком. Из-за того, что со временем пластик теряет эластичность, вы не сможете после установки снова плотно прижать грушу. Если не желаете менять эту деталь, герметик решит проблему.
    • Соберите бачок и стяните новыми болтами, избегая перекосов. Не прикладывайте слишком сильных усилий, чтобы не лопнул фаянс.

    Как починить сливной бачок

    Бачок из фаянса достаточно хрупкий, будьте осторожны при обращении с ним

  • Устанавливая манжету между полочкой и бачком, натяните ее узкую сторону на выпуск полочки и заверните на нее широкую сторону. Установите полочку и бачок и натяните широкую сторону на раструб унитаза.
  • Откройте воду, напустите ее в бачок и внимательно проверьте, не протекает ли вода. Несколько раз спустите воду и снова напустите, внимательно изучая соединения между Особое внимание уделите поиску течи между бачком и полочкой.
  • Вода из бачка вытекает через перелив

    Способ решения проблемы будет зависеть от причины ее появления.

    • Если регулировка рычага поплавка результата не приносит, проверьте целостность шпильки, которая его удерживает. Поврежденную шпильку замените медной проволокой той же толщины. Стальную проволоку не используйте, она подвержена коррозии.
    • Если отверстие для шпильки в пластиковом клапане изменило форму из круглой в овальную и износилось, снимите клапан. Возьмите его с собой в магазин в качестве образца по размеру и модели, купите новый клапан и установите его.

    ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

    Бачки с двумя кнопками производятся для того, чтобы можно было использовать два режима слива – полный и экономный. Арматура в таких бачках оснащена мембранным клапаном слива. Если вы нажимаете на кнопку экономного режима, рычаг не позволяет крышке клапана опускаться до конца, и вода расходуется частично.

    Как починить сливной бачок

    Сливной механизм с двумя кнопками

    • Самая распространенная поломка этой системы – западание кнопок. Снимите крышку бачка и установите кнопки в правильное положение.
    • Постоянно течет вода. Меняете либо прокладку, либо мембрану.
    • При нажатии не спускается вода. Это случается, если произошло разъединение рычажного механизма. Проблема решается элементарной установкой зацепов на место.

    Как починить сливной бачок

  • Вода протекает на участке соединения патрубка подачи воды с бачком. Если причина в повреждении герметизирующей прокладки, ее нужно менять. Отсоедините патрубок подачи воды, снимите крепежные винты и замените старую прокладку на новую аналогичного размера.
  • ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

    Чаще всего используется боковой подвод воды в сливной бачок. Но торчащий сбоку патрубок выглядит не эстетично. Желая скрыть трубки, применяют метод нижнего подвода воды. Этот способ оправдан, если в площадь помещения просто не позволяет устанавливать бачок с боковым подводом.

    Как починить сливной бачок

    Механизм подвода воды

    Важно! При установке бачка с нижним подводом очень внимательно проверьте надежность и герметичность соединений. Протечки в этих местах – самая распространенная проблема.

    Неполадок, характерных для бачков с нижним подводом воды, несколько:

    • В системе водоснабжения слишком низкий напор, и вода постоянно поступает в бачок. Эта проблема возникает, если установлен мембранный наполнительный клапан. Если давление воды в системе меньше 0,05 Мпа, он просто не срабатывает. Лучшим выходом из ситуации будет замена мембранного клапана на штоковый, работа которого от давления воды не зависит.
    • Причиной появления неполадок со сливом воды или наполнением бачка может скрываться в неправильном положении впускной арматуры. Ни один из ее элементов не должен прикасаться к стенкам бачка. Внимательно осмотрите механизм и отрегулируйте его положение.
    • Вода через переливное отверстие поступает в чашу унитаза, если неправильно отрегулирована или нарушена высота положения поплавка. Подкрутите регулировочный винт и опустите поплавок.

    При серьезных поломках сливного бачка необходимо вызвать сантехника. Возможно, придется менять всю спусковую арматуру. Но хотя бы на время устранить большинство неполадок в этом простом механизме вы сможете самостоятельно.

    Посмотрите статьи по теме:

    Как починить сливной бачок Устройство, установка и устранение возможных неисправностей сливного бачка унитаза Как починить сливной бачок Арматура для сливного бачка унитаза: устройство и установка сливного механизма Как починить сливной бачок Рекомендации по установке и креплению сливного бачка к унитазу Как починить сливной бачок Как можно отрегулировать поплавок для унитаза: устраняем неисправность

    Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

    Как починить сливной бачок Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан. имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

    Как починить сливной бачок Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Как починить сливной бачок Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    Как починить сливной бачок О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Как починить сливной бачок Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

    Как починить сливной бачок Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    Как починить сливной бачок Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем. Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками. то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    Занимательно, а у меня вопрос. Мы с мужем установили новый унитаз когда делали ремонт и бачок правильно установлен и напор воды хороший при смывании, но не всегда полностью смывает. Как это можно устранить? Или же это уже навсегда? Муж переустанавливал и снова то самое — напор есть, а не смывает полностью воду.

    Уже несколько раз ремонтировал свой бачок, столкнулся с такими проблемами:
    — срок службы резиновых и силиконовых элементов крайне ограничен. Три года — и прокладка крошится, как черствый хлеб. Силиконовая превращается в окаменевшее ископаемое. В этом случае вам повезет, если она стандартная и имеется в свободной продаже;
    — Ржавчина. За тот же срок любые металлические элементы — головки болтов, рычаг поплавка — покрываются толстым слоем вне зависимости от защитного покрытия. Снимаем и зачищаем металлической щеткой;
    — Запорная прокладка наливного клапана. Часто она хитрой формы и профиля, найти в продаже почти невозможно. За несколько лет прокладка съедается за счет микрочастиц в водопроводной воде и перестает перекрывать поток. В итоге весь механизм клапана под замену, что явно превышает стоимость самой прокладки.

    В общем, проще раз в несколько лет заменить всю начинку бачка.

    Большое спасибо за эту статью. Помогли решить проблему?

    Источники: http://www.vashcottage.ru/journal/post/597, http://delai-remont.com/santehnika/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html, http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/unitaz/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html

    Очистная станция для частного дома

    0

    Рейтинг автономных канализаций для частного дома

    Очистная станция для частного дома

    Многообразие конструкций и моделей локальных очистных станций даже опытного мастера может поставить в тупик. Прежде чем выбрать септик, приходится анализировать не один обзор с подробными характеристиками. Представленный рейтинг автономных канализаций с описанием особенностей каждого из вариантов поможет определиться с выбором. Решение это принимать следует со знанием дела, иначе ЛОС может не справиться с поставленными задачами.

    Содержание

    Канализационная система коттеджа состоит из внутридомовой и наружной части. Первая собирает стоки с сантехнических устройств, а вторая принимает их и перерабатывает, либо накапливает для откачки.

    Очистная станция для частного дома

    Классическая автономная канализация для загородного дома – септик и инфильтратор (дренаж)

    Вариант с накопителем можно сразу отбросить, так как при большом объеме нечистот из частного дома он быстро переполняется. А постоянный вызов ассенизаторов пробьет брешь в бюджете любой семьи. Сточные воды из канализации необходимо перерабатывать на месте, а после дренировать их в почву.

    Организовать очистку стоков в загородном доме можно при помощи:

    • выгребной ямы;
    • анаэробного септика с несколькими камерами;
    • аэробной очистной станции.

    Выгреб прост и дешев в изготовлении, но без проблем он способен справиться только с небольшим объемом стоков. Конструктивно это емкость, вместо дна в которой обустроен дренаж из гравия с песком. При попадании в выгребную яму органика из стоков перерабатывается живущими в земле анаэробными бактериями, а осветленная вода дренируется в грунт.

    Сделать выгреб можно из самых разных стройматериалов. Бесспорный лидер рейтинга по дешевизне – железобетонные кольца заводского исполнения. Их нужно лишь привезти на участок и сложить в единую колодезную конструкцию.

    Еще проще произвести монтаж пластиковой или стеклопластиковой выгребной ямы. Это уже готовая установка, которую необходимо просто опустить на дно вырытого котлована и присыпать грунтом.

    Совет! Выгребную яму рекомендуется ставить только на дачах, где стоков мало. Для частного дома лучше выбрать полноценный септик с большей мощностью и более глубокой степенью очистки.

    Помимо малой мощности в копилку доводов против выгреба также можно добавить канализационные запахи и несоответствие санитарным требованиям для частных домов. Полностью избавиться от амбре в случае с выгребной ямой практически невозможно. А при переполнении все неочищенные стоки из нее моментально оказываются на грунте, загрязняя землю и источники воды вокруг.

    При выборе автономной канализации для загородного дома вначале необходимо определиться с материалом ее изготовления. Самыми практичными и ходовыми являются пластик, бетон и стеклопластик. Наиболее долговеченпоследний вариант, но он и дороже всех остальных.

    Дешевле всего обойдется бетонная конструкция. Однако практически все рейтинги возглавляют пластиковые септики. Они являются бесспорными лидерами по совокупности показателей и критерию цена/качество.

    Очистная станция для частного дома

    Септик из бетонных колец – дешево, но устанавливается с привлечением спецтехники

    Все модели септиков делятся на две категории:

    Сравнивать их между собой в каком-либо едином рейтинге автономных канализаций для дома просто некорректно. Эти типы септиков сильно различаются по принципу работы. Аэробам нужна постоянная подпитка кислородом, а анаэробам нет.

    Аэробные установки относятся к локальным очистным сооружениям с биоочисткой, которая позволяет воды после переработки использовать вторично для полива или технических нужд. А после анаэробной очистки их можно лишь отправить винфильтратор или дренаж для окончательной доочистки.

    Справка! Станции с анаэробами относятся к энергонезависимым установкам, для работы которыхне требуется подключение к электросети. А вот аэробам для жизни необходима постоянная подкачка кислорода, подача которого производится при помощи аэратора и компрессора.

    Выбор модели септика зависит от:

    • количества проживающих в доме людей;
    • регулярности использования канализации;
    • рельефа местности;
    • характеристик почвы и уровня грунтовых вод.

    Также при составлении рейтингов автономных канализаций учитывается стоимость системы и необходимость ее обслуживания. Одно дело, когда смонтировал септик и забыл о нем на год. По весне почистил его, подготовив к новому сезону, и больше никаких забот. Совсем другоедело, если приходится постоянно следить за работой очистной станции.

    Все рассматриваемые далее очистные установки выполнены из пластика, гарантирующего срок службы корпуса до полувека. По умолчанию все процессы перелива стоков в них происходят самотеком, но возможен и вариант монтажа дренажного насоса для выкачки очищенной воды.

    На первом месте в рейтинге анаэробных автономных канализаций – септик Танк. Корпус из высокопрочного пластика толщиной 10–17 мм и ребра жесткости позволяют этой установке не бояться любых возникающих по зиме и весне нагрузок со стороны грунта. Паводковые и высокие грунтовые воды, а также пучение почвы не страшны «Танку».

    Схема монтажа септика «ТАНК» с инфильтратором

    Очистка стоков в этом септике производится в два этапа:

    1. Отстаивание и осветление.
    2. Разложение органики при помощи биофильтра.

    Дренаж очищенной воды происходит посредством инфильтратора. Наличие высокой горловины позволяет размещать «Танк» на любой глубине, а конструкция из универсальных модулей – собирать септик очень большого объема.

    Производитель рекомендует чистить эту автономную канализацию раз в пятилетку. Но это только при правильной эксплуатации и без подтоплений. Лучше производить чистку ежегодно по весне после паводкового сезона.

    Самая компактная модель «Тритон-Мини» является однокамерным септиком, который идеально подходит для дачных домов. Он легко справляется со стоками до 250 литров. А если необходима более мощная станция, то лучше взять «Тритон-ЭД» или «Тритон-Н» с производительностью 600 л/сутки и объемом 1800 и 2000 литров соответственно.

    Очистная станция для частного дома

    Монтаж автономной канализации «Тритон-Мини»

    Прочный герметичный корпус из пластика исключает попадание нечистот в грунт. Широкий модельный ряд позволяет подобрать установку объемом от 2 до 40 кубов. А отвод воды после очистки производится на выносное фильтрационное поле или инфильтратор.

    Поэтапная очистка стоков в септике «Аква-Био» происходит в пяти раздельных емкостях, находящихся в одном корпусе. В первых трех камерах происходит постепенное осаждение твердых взвесей, а в двух последних органика разлагается анаэробами, живущими на специальной биозагрузке.

    Наличие нескольких камер значительно повышает эффективность автономной канализации. В результате на поле фильтрации попадает очищенная на 97–99% вода практически без ила. Дренаж не забивается, чистить его нужно будет реже.

    В ассортименте есть модели с производительностью от 600 до 1300 л/сутки. Всегда можно подобрать оптимальный вариант для конкретного загородного дома.

    Аэробный септик нуждается в постоянном подключении к электросети, компрессору и гидронасосам электричество для работы нужно по определению. Только при непрерывной подаче воздуха аэробы поглощают органику с должной скоростью. Именно такая автономная канализация является полноценной станцией глубокой биоочистки.

    В основе работы септика БИОДЕКА – очистка стоков взвешенным илом, в котором живут аэробы. В целом, установка является классической аэробной станцией, но разработчикам удалось все рабочие камеры и агрегаты разместить в едином цилиндрическом корпусе из вспененного полиэтилена. В результате получилась легкая, дешевая и прочная конструкция весом до 150 кг.

    Очистная станция для частного дома

    Цилиндрический корпус септика «БИОДЕКА»

    Работает «БИОДЕКА» по схеме в один цикл, что позволило избавиться от лишнего компрессора и дорогостоящей автоматики. При этом оставшийся аэратор и помпа задействованы постоянно, снижая риск зарастания эрлифта до минимума.

    Надежный септик Топасс низким потреблением электроэнергии очищает стоки на 99%. Это классическая система с двумя циклами очистки. Вначале канализационные массы попадают в первичную камеру, где отфильтровывается твердый мусор. Затем они поступают в емкости с анаэробными микроорганизмами, которые расщепляют всю содержащуюся в них органику.

    Очистная станция для частного дома

    Модификации «Топас» в зависимости от глубины подвода трубы канализации из дома

    Модели различаются не только производительностью, но и уровнем заглубления канализационной трубы. Отвод очищенных стоков из септика «ТОПАС» производится самотеком либо принудительно при помощи дренажного насоса.

    Совет! Одновременно принудительный и самотечный режимы отвода воды из септика Топас функционировать не могут. С этим вопросом следует определиться заранее, еще до начала монтажа. После засыпки грунтом переводить станцию на другой режим работы проблематично.

    Еще одна классика среди септиков – станция ЮНИЛОС. Два вида очистки (механическая и активно-биологическая) гарантируют высокую степень водоочистки. Сначала из стоков удаляются механические примеси, а оставшиеся органические загрязнения поедаются аэробами.

    Очистная станция для частного дома

    Устройство автономной канализации «Юнилос»

    В конструкции предусмотрены возможные перебои с подачей электропитания. Система также устойчива к перепадам напряжения. Еще одна особенность – возможность ручного удаления скопившегося ила. Во многих других септиках сделать это можно только при помощи встроенного насоса.

    При выборе септика больше следует ориентироваться не на рейтинги автономных канализаций для частных домов, а на конкретные условия эксплуатации. Для каждого участка и коттеджа очистную станцию следует подбирать индивидуально. В одних местах есть проблемы с электричеством, в других высокий уровень грунтовых вод, а в третьих канализационная система практически все время простаивает. Учесть все нюансы и выбрать оптимальную установку может только опытный специалист.

    Очистные сооружения и системы для загородного дома

    Очистная станция для частного домаО сбросе использованных вод и отходов в канализацию городские жители не задумываются, предусмотрено подключение многоквартирных домов и частного сектора в городскую централизованную систему. Темп строительства домиков в живописных дачных поселках опережает прокладку коммунальных сетей. Обитатели загородного сектора стоят перед проблемой утилизации продуктов жизнедеятельности и очистки канализационных стоков.

    Принципы устройства очистных сооружений

    Канализация в загородном доме условно подразделяется на два участка, соединенные между собой:

    • внутренняя система труб, собирающая все бытовые сточные воды из канализационных отверстий и направляющая их за пределы строения;
    • наружная система очистных трубопроводов и очистительных сооружений, принимающая стоки из внутренней канализации и очищающая воду для оросительного полива огорода и сада.

    Как выбрать систему очистки загородного строения

    Очистная станция для частного домаОпределяются с типом отходов, которые подлежат утилизации. Иногда достаточно только удалять жизненные отходы человека, в другом случае потребуется переработка сточных вод для дальнейшего использования. В первом случае бывает достаточно установить биотуалет, в приемном бункере которого нечистоты компостируются с торфом при помощи специальных бактерий.

    Приготовленная масса используется в качестве удобрения. Этот вид сбора нечистот не относят к канализационным системам, но иногда его применение оправдано, если проживание в загородном доме непостоянно и тратить средства на дорогие виды очистки неактуально.

    При выборе типа очистной системы определяются с функциями, которая она призвана выполнять. Накопление сточных вод и нечистот может осуществляться в выгребной яме или потребуется устройство более сложных видов конструкций для очистки. В загородном доме на участке выходят из канализации различные запахи, что удаляется применением конструкции септиков, биофильтров и установкой готовых очистительных систем. Эти дополнительные устройства помогут предотвратить загрязнение близлежащего колодца или скважины.

    Очистная станция для частного домаВыбирают вертикальный или горизонтальный тип очистительной установки. Вертикальная канализация требует гораздо меньше площади, движение жидких отходов происходит при помощи системы лифтов, что служит дополнительной гарантией, что сборные емкости не всплывут при повышении отметки грунтовой воды. Горизонтальные системы предполагают естественную циркуляцию сточных вод между камерами очистки. Эти локальные сооружения подвержены всплытию при неравномерной загрузке или во время откачки.

    Факторы, учитываемые при устройстве сооружения:

    • Очистная станция для частного доманакопительную и очистительную емкости располагают на удаленном расстоянии от дома;
    • приемные баки делают полностью герметичными, предусматривают вентиляционную трубу с выходом на поверхность;
    • высота фановой проветриваемой трубы делается на высоте более 1 м над уровнем верхней части рамы самого высокого окна в загородном доме;
    • для объема приемного бака учитывают прогнозируемый расход воды на всех членов семьи в доме;
    • при устройстве сооружения принимают во внимание рельеф участка и его площадь;
    • канализация делается вдали от основного источника чистой воды;
    • учитывается отметка поднятия грунтовых вод во время оттепели и дождливого сезона;
    • уклон труб от дома до приемного бака делается не менее 3%;
    • канализационные трубы или конструкции должны иметь срок службы не менее времени
    • существования загородного дома;
    • выбирается оборудование, которое обеспечивает эффективную работу даже при перерывах в поступлении стоков;
    • учитывается безопасность работы системы и необходимость периодического обслуживания работниками технического сервиса.

    На продолжительность эксплуатации оказывает влияние частота и интенсивность пользования стоками. Гарантией хорошего тока воды в трубах является каждодневное сливание воды во внутренних сантехнических устройствах. Для небольших профилактических прочисток на протяжении труб устанавливают небольшие ревизионные люки, герметично закрытые пробками. Эти ревизии располагают в местах поворотов трубы, соединительных участках и в других проблемных зонах.

    На летних дачных участках не устраивают дорогостоящие очистительные станции, но для загородных домов с постоянным проживанием требуется строительство долговечных и надежных локальных систем очистки стоков.

    Виды локальных очистных сооружений

    Системы локальной канализации в частном загородном доме разделяются по способу очистки и функциональности:

    • выгребная яма;
    • система септиков;
    • очистительная станция для биологической очистки;
    • система биологической фильтрации;
    • аэротенк.

    Выгребная яма

    Очистная станция для частного дома

    Эта яма, выкопанная в земле, служит для сбора нечистот и кухонных отходов. Очищение канализационных стоков происходит при содействии почвенных природных бактерий. На дно ямы укладывается слой щебня, гальки и дерновой земли. Посредством простейшей дренажной системы часть жидких отходов очищается и уходит в грунт, а остатки удаляются при чистке ямы.

    Выгребной ямой можно пользоваться, только если объем общих стоков в сутки не превышает 1 кубометр, иначе такое сооружение не будет соответствовать санитарным нормам и его эксплуатация нанесет вред хозяину дома, негативно скажется на соседском участке. Для уменьшения токсического воздействия на окружающую среду можно воспользоваться более прогрессивным вариантом, сделать изоляцию стенок и дна ямы. Вертикальные поверхности оштукатуривают, дно бетонируют, для вентиляции ставится труба.

    При устройстве простейшего выгребного сооружения предусматривают возможность подъезда ассенизаторов. Размеры ямы, согласно нормативу, не могут быть по площади более 6 м2, расстояние до собственного дома не менее 5 м, а до соседского забора не менее 2 м.

    Многокамерный септик

    Очистная станция для частного домаПредставляет собой приемник-отстойник отходов, разделенный перегородками на несколько отсеков. Чаще всего применяется двухкамерная очистка, в которой первая емкость играет роль отделения осадка, опускающегося на дно. Через решетку или щели вода без взвесей перетекает во второй отстойник, который играет роль дренажной доочистки. Желательно установить третью камеру с дном, выложенным щебнем и галькой.

    По периметру сооружение обкладывается кирпичом, а роль сборников выполняют бетонные кольца или пластиковые контейнеры. Перегородки в общей конструкции можно выполнить из бетона самостоятельно. Сооружение легко делается самостоятельно, только требуется строительный кран для опускания бетонных колец в яму.

    Бетонные сборные детали имеют преимущества в том, что они тяжелые и не всплывают в условиях повышенной влажности. Но недостаток проявляется в их негерметичном соединении по швам.

    Очистная станция для частного домаВ некоторых случаях применяются пластиковые емкости. Они в полной мере решают вопрос с пропуском воды через стенки, но из-за легкости могут подниматься на поверхность. Чтобы избежать этих неприятных моментов, дно отстойника утяжеляют бетоном или камнями. Готовые пластиковые камеры, выполненные в гофрированном варианте, регулируются по высоте. Емкости снабжены складными ступеньками для спуска внутрь отстойника.

    Очистные системы в виде септика распространены в частных загородных домах. Сооружения используют в качестве основы для других видов современной канализационной очистки. Достоинствами отстойников септиков является то, что они просты в строительстве и не зависят от энергопотребления дома. К недостаткам относится то, что их необходимо время от времени чистить и учитывать рельеф местности и глубину грунтовых вод.

    Станции для очистки жидких отходов

    В последнее время популярные комплексные станции по очистным мероприятиям. Существует ряд условий, которые требуют устройства именно такой системы очистки стоков:

    • Очистная станция для частного домаесли загородный дом расположен в зоне охраняемых водоемов и к очистке канализационных отходов предъявляется высокие требования;
    • не всегда загородный участок позволяет устроить канализацию, которая полностью отвечает санитарным нормам;
    • местность имеет высокую отметку расположения грунтовых вод.

    Станции по глубокой очистке работают с эффективностью 98%, что позволяет смело использовать воду, полученную на выходе, для хозяйственных поливок растений. В работе станции используется принцип аэробного обеззараживания, с подачей кислорода принудительным методом.

    В станции предусмотрено 4 емкости, в каждой из которых отходы проходят очистительные мероприятия. Первая предназначена для оседания массивной части загрязнений, через проход в решетке стоки поступают во вторую камеру. Здесь подается воздух для усиления действия бактериальных компонентов.

    Образуется ил, который отстаивается в третьем сборнике отходов. Здесь происходит оседание ила и уже почти чистая вода поступает в четвертую дренажную емкость, в которой жидкость проходит через естественные фильтры, и подается на выход или попадает в землю.

    Преимущества локальных станций по очистке:

    • не нужно обращать внимания на грунтовые воды, рельеф и площадь участка;
    • вода очищается полностью и использование ее для вторичного полива экономит средства;
    • небольшой объем работ при устройстве сооружения.

    Недостатки очистительных станций:

    • зависимость от энергообеспечения загородного участка;
    • требует периодического контроля работы из-за сложности устройства;
    • значительная стоимость готового оборудования.

    Локальное сооружение для биологической очистки

    Очистная станция для частного домаПрименение биофильтров для очистки сточных вод включает три способа обеззараживания в рабочих камерах. Первую грубую механическую очистку нечистоты проходят в первом сборнике.

    Там оседают большие примеси, а отходы через решетку перетекают во вторую очистительную камеру, где подвергаются методу биохимического воздействия. Вторая камера поддерживает брожение органики при помощи бактериальных добавок и нагнетания кислорода для усиления процесса.

    В третьей камере присутствует специальный реагент, который и составляет биофильтр. Внесенные микроорганизмы способствуют биохимическим реакциям в результате которых происходит активное выделение углекислого и метанового газов. Для удаления их применяется принудительная вытяжка через трубу наружу.

    Отсюда очищенная на 95–97% передается в приемный бункер и поступает на полив огорода. Если применение воды не требуется, то ее можно пустить в землю, с уверенностью, что окружающее пространство загрязняться не будет.

    Преимущества биофильтров для очистных мероприятий

    • не требуют много места для устройства;
    • сухие остатки после очистки уменьшены в несколько раз, по своему химическому составу вполне могут быть пригодны для удобрения огорода;
    • установка полностью герметична и защищена от протечек;
    • не поддается разрушительному действию коррозии;
    • долговечна в пользовании, максимальный срок рассчитан на 30 лет;
    • простота в использовании и монтаже.

    К недостаткам относится сравнительная легкость бункеров, но с этим справляются путем утяжеления дна. Следует обратить внимание на то, что если остатки из камеры очистки предполагается использовать для удобрения, то сливать в канализацию отходы со стиральным порошком, моющими и другой химией нельзя. Биологические фильтры не могут разложить эти вредные составляющие. Все химические реагенты, посредством удобрения овощей, могут попасть на стол жильцов дома.

    Биохимическая очистка аэротенк

    Может применяться для полного обеззараживания или использоваться частично. Является наиболее совершенной системой для очистительных мероприятий.

    Очистная станция для частного домаК преимуществам относят:

    • высокий (до 99%) уровень очистки;
    • полная герметичность и как следствие, отсутствие неприятных запахов;
    • зимой не требует утепления, так как биохимические процессы проходят с выделением тепла.
    • требуется непрерывная работа устройства, так как без поступления новых отходов бактерии перестают размножаться и погибают;
    • Зависит от бесперебойного электрического тока;
    • высокая цена оборудования.

    Как правило, тип очистного сооружения выбирает хозяин загородного строения или работник специализированной компании. Для продуктивной работы системы следует изучить приемы эксплуатации и способы очистки стоков.

    Очистная станция для частного дома Николаев Олег Петрович

    В статье, которую вы возможно читали до этого, мы вам рассказали о том, какие очистные станции существуют и какие рекламные ходы используют поставщики очистных сооружений .

    Очистная станция для частного дома

    В этой статье мы расскажем о очистных станциях для частного дома связанные с автономной канализацией. И так:
    Существуют различные типы очистных станций для частного дома, которые представлены на Российском рынке.
    Разделить их можно на следующие типы:

    Локальные биологические очистные станции.

    Очистная станция для частного дома

    Основаны на аэробных процессах.

    • Современные, малогабаритные очистные станции. Возможность расположить практически везде. Высокая степень очистки стоков. Низкие эксплуатационные расходы.

    Очистных станций для дома, прослеживаются положительные тенденции по стоимости оборудования и стоимости монтажа. Например: очистная станция для частного дома производительностью 1000 литров в сутки, а это на 5 пользователей (200 литров на человека в сутки), стоит всего около 77000 рублей. Монтаж же обойдется всего в 15000-32000 рублей. Разница в стоимости связанна с типами выполняемых работ на участке и другими факторами. Или заказать шеф монтаж, он стоит 7000 рублей. Плюс доставка очистной станции для дома около 3000 рублей.

    Итого стоимость очистной станции для загородного дома составляет :

    • Скромный вариант с шеф монтажом очистной станции, рассчитанной на 5 пользователей составляет 80000 рублей. А с учетом того что мы регулярно радуем наших клиентов акциями и бонусами, то и стоимость может снизиться на 10-15 процентов.
    • Вариант с монтажом очистной станции все на тех же 5 пользователей: 95000-112000 рублей.

    Накопительные системы очистки стоков.

    Очистная станция для частного дома

    Так называемый герметичный выгреб. Причем он действительно должен быть герметичный.

    • Регулярный и трудоемкий процесс вывоза осадка.

    Накопительные септики в виде герметичных выгребов.
    Стоит конечно дешевле, но есть много НО. Вам с определенной периодичностью (часто) придется вызывать специальную машину (ассенизация) для вывоза ЖБО (жидкие бытовые отходы). Частотность вызова рассчитать элементарно. 5 человек по 200 литров сутки = 1000 литров. К примеру: вы построили герметичный септик (выгреб) объемом 10 куб.м. Соответственно и вызывать ассенизацию вам придется раз в 10 дней. Единственное что можно сделать, это снизить водопотребление в доме. Отсюда выводы: дорого и неэффективно.

    Различные системы септиков.

    • Очистная станция для частного домаНизкая степень очистки. Дополнительные затраты при монтаже системы водо-поглощения (дренажная сеть). Открытый сброс на рельеф запрещен. Единственный плюс, это способность работы без электроэнергии.

    Септики как очистные станции для загородного дома, имеют меньшую стоимость по сравнению с биологическими очистными сооружениями. Но они обладают в основном отрицательными качествами. У них крайне низкая степень очистки стоков. А для сброса на рельеф они вообще не годятся. Необходимо строить дренажные поля или впитывающие туннели для почвенной доочистки. Процесс очистки всегда связан с выделением различных газовых сред.
    Для биологических очистных сооружений основанных на аэрации, также в некоторых случаях необходимо строить дренажные поля.
    Подводя итоги, с полной уверенностью можно сказать, что очистные станции для частного дома рекомендуется использовать только аэрационного типа основанного на полном биологическом окислении составляющей сточной воды.

    P.S. Не всегда в загородном доме проживает 5 человек. Бывает что и бабушка с дедушкой. Исходя из многочисленных пожеланий наших заказчиков, мы производим очистные станции для частного дома, производительностью всего 0,6 куб. м в сутки и 0, 8 куб. м в сутки, соответственно на 3 и на 4 пользователя. Стоимость оборудования в данном случае значительно снижается. Название таких очистных станций для частного дома (вертикальный тип )– ЭКОРО Лайт-0,6, ЭКОРОС Лайт-0,8 или Горизонтальные модели очистных станций ЭКОРОС (К)-0,6, ЭКОРОС (К)-0,8

    Очистная станция для частного домаОчистная станция для частного домаОчистная станция для частного дома

    Источники: http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/septik/rejting-avtonomnyx-kanalizacij.html, http://stoki.guru/kanalizaciya/proektirovanie/ochistnye-sooruzheniya-i-sistemy-dlya-zagorodnogo-doma.html, http://www.rosecology.ru/ochistnaya-stantsiya-dlya-chastnogo-doma.html